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Mini four russe "Housekeeper" avec leurs propres mains


Le combustible utilisé pour une telle structure peut être à la fois du bois de chauffage et d’autres combustibles solides, par exemple le charbon. Le mini-four russe générera une température confortable dans toute la maison en consommant de l'essence de manière économique.

En développant un design rationnel pour le poêle "Gouvernante" sans un lit, modifié sa base. Le résultat était une option différente de la précédente: les deux chambres de combustion, la principale et la supplémentaire, ont été réaménagées d'une nouvelle manière. Il reste l’usage habituel de la chambre de cuisson, qui est fermée au besoin par un amortisseur.

Caractéristiques mini-poêle

Il est très pratique de cuisiner sur ce poêle car il dispose d’une chambre de combustion séparée avec une plaque de cuisson. La polyvalence de son design permet à l’hôtesse de cuisiner un grand nombre de plats: céréales, gâteaux, volaille, pain, pizza et bien plus encore. Quelques heures après la fin de la chambre de combustion, il est toujours possible de la frire, de la cuire à la vapeur ou de la faire bouillir. En même temps, il peut être installé même dans les plus petites maisons, car la taille d’un mini-poêle russe est de 100 sur 130 centimètres. Le propriétaire de la maison peut la construire personnellement, car la conception est simple et ne nécessite pas de connaissances particulières dans le domaine de l'ingénierie.

La conception de la chambre de combustion a ses propres caractéristiques. Le grand principal est situé sur le côté avant, et un petit supplémentaire est sur le mur droit du four. Ce sont des réchauds en fonte superposés, destinés à la préparation des aliments les plus variés, comportant deux anneaux de tailles différentes. Celui qui chevauche la chambre de combustion principale.

Les ventilateurs ont différentes fonctions. Le principal est utilisé pour le chauffage par temps froid et sans limitation - pour la cuisson de plats russes traditionnels. Dans le même temps, il est possible de brûler du carburant dans la chambre de cuisson elle-même.
Un foyer supplémentaire est utilisé pendant la saison chaude, principalement pour la cuisson. Il brûle bien une petite quantité de déchets et de carburant, y compris brut. Par temps froid, cette chambre de combustion est également utilisée pour la cuisson, mais uniquement si toute la masse du four est chauffée.

Le poêle russe sans table de cuisson a ses propres particularités dans la structure des canaux pour l'évacuation des gaz chauds et de la fumée. Lorsque le four est fondu, tous les produits de combustion volatils proviennent d’abord de la chambre de combustion principale jusqu’à la première section de la chambre de chauffage. Ensuite, à travers les rouleaux et en contournant la fente du foyer, approchez-vous de la paroi arrière de la chambre de cuisson et chauffez-la. Après cela, la fumée pénètre dans le bloc avant de la chambre de cuisson, au sommet du toit où se trouvent quatre trous. Les substances volatiles pénètrent dans ces canaux par ces ouvertures, puis du canal directement dans la cheminée.
De la petite chambre de combustion, la fumée n’a pas de système de sortie propre. Il vient de là au foyer principal et de là, selon le schéma décrit ci-dessus, il est amené à l'extérieur.

Le canal pour la ventilation est fourni dans une conception du mini-four russe. Si nécessaire, il peut être fermé avec une valve.

Recommandations d'utilisation

Dans le soin du four est peu exigeant. Pour éviter des conséquences indésirables, vous devez suivre les règles d'utilisation d'un mini-poêle:

  • Vous ne pouvez pas graver simultanément deux foyers. En même temps, les portes de soufflage et de fournaise de la chambre de combustion non utilisée doivent être bien fermées;
  • n'utilisez pas de liquides inflammables pour le bois d'allumage - essence ou kérosène;
  • Gardez le volet du poêle fermé. S'il est nécessaire de l'ouvrir, vous devez d'abord ouvrir la vanne de mise à l'air libre;
  • Surveillez la quantité de cendres. Nettoyez-le à temps, sinon vous économiserez du carburant car il absorbera de la chaleur et le chauffage des pièces se détériorera. Il est préférable de faire cette procédure au moins deux fois par semaine.
  • il faut bien réchauffer le combustible pendant dix minutes et commencer ensuite à cuire à la poêle;
  • Pour allumer du papier, il n’est pas très pratique d’utiliser du papier - il brûle rapidement. Il est préférable de mettre dans un copeau de bois ou d'écorce de bouleau;
  • vérifiez périodiquement les fissures dans votre poêle. Si vous en trouvez, ils devraient être réparés. Si les dégâts sont importants, vous devrez effectuer une réparation en profondeur. Un indicateur clair de problèmes est la diminution de la température de chauffage, ce qui donne le four. Il fait plus froid à la maison - regardez le poêle;
  • la réparation est effectuée de préférence pendant la saison chaude, lorsque le four n'est pas utilisé pour le chauffage;
  • avant de brûler le combustible, il est nécessaire de fermer les portes du ventilateur et de la chambre de combustion;
  • besoin de nettoyer la cheminée en temps opportun;
  • il est préférable de commencer à chauffer le poêle pendant la journée, puis toute la pièce se réchauffera le soir;
  • de préférence, le carburant est sec. Et pour qu'il ne soit pas exposé à l'humidité et à l'eau ni à l'humidité, rangez-le dans un endroit spécialement désigné. Il doit être sec et fermé;
  • Il est souhaitable que les bûches aient à peu près la même épaisseur et la même longueur. Cela est nécessaire parce que la couche mince brûle trop vite et la couche épaisse, au contraire. La maison de cette façon ne sera pas chauffée assez bien;
  • ne placez pas les journaux de manière aléatoire, mais dans un certain ordre. Tout d’abord, ramassez les braises avec un tisonnier plus proche de la porte. Mettez un journal à travers elle. Ensuite, du bois de chauffage plus fin est déposé sur le côté et du bois de chauffage plus épais est placé sur eux.

Construction du poêle

Si vous souhaitez acheter un mini-poêle russe, vous pouvez alors commander un projet spécifique à vos besoins. Pour la construction de la femme de ménage russe, vous pouvez engager un maître ou vous débrouiller seul. Gardez à l'esprit que vous dépenserez beaucoup moins d'argent si vous construisez vous-même un mini-poêle russe. Le poêle vous servira pendant de nombreuses années, à condition bien sûr que vous surveilliez son état.

Si vous êtes un constructeur expérimenté ou si vous avez simplement confiance en vos capacités, vous pouvez travailler sans utiliser de dessins. Cependant, il est préférable de disposer d'un dessin prêt à l'emploi d'un mini-four russe développé par un bon maître. Et rappelez-vous que vous devez installer la structure sur une fondation solide - en pierre, en bois, en béton ou en brique. Il n'est pas toujours possible de faire seulement en renforçant le sol. Donc, avant de commencer à travailler, apprenez les bases de la construction de l'unité.

Matériaux et outils

Si vous avez finalement décidé que la personne qui s'occupait du four pouvait le faire vous-même, vous devez tout d'abord acheter de la brique rouge. 750 pièces sont nécessaires.

Aussi besoin de sable, amiante ou feutre, argile.

Ne pas gérer à la construction et sans matériau de couverture pour une imperméabilisation.

Séparément, vous devez acheter des vannes pour le poêle, deux grilles, la fournaise et les portes soufflantes, un poêle en fonte conçu pour deux brûleurs, une vanne dans le canal de ventilation et un registre.

Besoin et consommables. Ce sont des produits en acier - fil, feuilles, coins. Nous aurons besoin d’écrous, de rondelles, de clous.

Ne pas oublier les outils: truelle, truelle, percer avec un mélangeur. De plus, ayez un seau ou une canette, un tamis. Pour que le four soit uniforme, utilisez un niveau.

La prochaine étape consiste à préparer le mini-poêle.

Il est possible de faire un four avec ou sans boîte à eau chaude.
Après avoir préparé les matériaux et les outils nécessaires, renforcé le sol ou établi une bonne fondation solide, vous pouvez procéder à la construction.

Étendre le four besoin de lignes.

Commande d'un mini poêle russe sans boîte à eau

La toute première rangée inclut la pose du mur de l’unité. Assurez-vous d'attacher les coutures. Pour réaliser cette étape, vous avez besoin de briques entières et le centre peut être disposé en deux moitiés.

Les rangées suivantes du deuxième au cinquième - portant le ventilateur des deux allume-feu. Ensuite, les portes sont également installées. Il est également nécessaire de disposer les colonnes. Poser une partition de briques sur eux. Son épaisseur devrait être la moitié des briques.

La sixième rangée de la conception comprend des grilles dans les deux foyers. Au-dessus de la grille de la chambre de combustion supplémentaire, les briques avant et arrière sont mises à l’échelle en cône.

Les septième et huitième rangées - les portes des chambres à combustible principale et supplémentaire sont installées. Il y a une extension de la pose de la chambre de combustion principale dans la direction de la cloison.

La neuvième rangée - rétrécit la pose du canal de l'allume-feu principal. Expansion du septum.

La dixième rangée est caractérisée par la construction du foyer. Un canal est laissé près de la paroi arrière le long de la chambre de cuisson d'environ 8 cm de large.

Onzième rangée - la deuxième rangée de foyer. Les portes des remontées mécaniques principales et supplémentaires doivent être fermées. De l'avant, nous fixons la pose avec des angles en acier.

La douzième rangée du canal est bloquée par un poêle en fonte avec deux brûleurs.

Les treizième et quatorzième rangées - on les met conformément au dessin.

Quinzième rangée - entre les parois latérales sont établies la connexion de la bande d'acier et sécurisée avec des rondelles et des écrous. Si le sourcil n'est pas obstrué par une arche, il est recouvert d'une bande d'acier de 4x1x85 cm.Les parois arrière et latérales de la chambre de cuisson sont aussi épaisses qu'une brique à fond biseauté effilé.

La seizième rangée - le chevauchement du front, la continuation des liens en largeur. L'épaisseur de la paroi de la chambre de cuisson est environ de la taille d'une brique.

La dix-septième rangée - l’installation de connexions le long des parois latérales (comme dans la quinzième rangée). Sur la face et sur le côté, un socle est prévu pour le rechapage de la bande d’acier. Dans les briques, des rainures sont faites pour les bandes d'acier. Dans le coin est installé support rack métallique.

Dix-huitième rangée - la première rangée de la pose de la chambre de cuisson, qui a la forme d'une voûte. La voûte repose sur des briques du 16ème rang avec une inclinaison vers l’intérieur, sous lesquelles sont placées des briques sur un mortier d’argile. Le foyer est bouché, des bandes d'acier sont placées dans la base du rechapage. Il reste quatre ouvertures de 7 x 12 cm à l'avant de l'arc.

Au dix-neuvième rang, l’attention est portée à l’aménagement du canal de ventilation et à l’installation de sa vanne. Après cela, le canal de fumée de maçonnerie.

Vingtième rangée - pose le mur de la fournaise au-dessus de l’arc en deux rangées. Au-dessus des quatre trous laissés dans la 18ème rangée, un canal de collecte est formé. Trou perestrubya se rétrécit. Fixez le verrou sur le côté droit du mur.

La 21ème rangée est la première rangée du conduit de ventilation, ayant une section de 7x25 cm.

22 - 24 rangées - la brique avant du canal collecteur est taillée sur le cône. Le canal de collecte est réduit et le canal de ventilation, au contraire, augmente à 12 x 19 cm, ensuite il est nécessaire de le mettre à niveau et d'installer une vanne à guillotine sur le dessus.

25 à 27 rangées - modification de la forme du canal de fumée, ce qui ramène la taille à une brique. Ensuite, vous devez installer la vanne sur le dessus.

De 28 à 29 rangées - deux canaux verticaux sont reliés en une forme horizontale en L pour permettre à l’air de sortir du canal de ventilation dans le tuyau situé au-dessus de la vanne de fumée. Ensuite, ce canal est bloqué par des bandes d'acier.

30ème rangée - la pose est effectuée conformément au dessin.

31 - 32ème rangée - pose superposée.

33 - 34e rangée - cheminée de pose. Il est réalisé dans une brique.

Comme vous pouvez le constater, il est tout à fait réaliste de créer de vos propres mains une «femme de ménage» russe.

Option avec boite à eau

La 1ère rangée est la même que dans la première version.

Dans la 2e rangée, il y a un onglet pour le nettoyage et le soufflage sous la chambre de combustion principale.

3ème rangée - installation de la porte du ventilateur de la chambre de combustion principale. Un trou est laissé pour le ventilateur supplémentaire.

La 4ème rangée est caractérisée par l'installation d'une porte soufflante de la deuxième chambre à carburant.

La 5ème rangée est le chevauchement de la porte du ventilateur de la chambre de combustion principale, l’ouverture au-dessus du ventilateur est rétrécie. Sur le côté droit de la fournaise est installée une boîte à eau chaude. À sa gauche, il reste un canal de 7 x 21 cm sur lequel sont placées une cloison.

6ème rangée - les grilles sont installées au-dessus de deux ventilateurs. La porte de la chambre à carburant supplémentaire est fermée.

7ème rangée - installation de la porte de la chambre de combustion de la chambre de combustion principale.

8ème rangée - pose au sommet de la boîte à eau chaude. Entre la brique et le dessus de la boîte, il reste un canevas de 7 cm de hauteur et une bande d’acier est placée obliquement au-dessus de la boîte.

9ème rangée - boîte à eau superposée.

Les lignes restantes sont les mêmes que dans la première version.

Quelques règles pour faire un poêle

Avant de construire le four pour le rendre bon et durer longtemps, tenez compte des points suivants:

  1. Les matériaux que vous utilisez doivent être de haute qualité. En lésinant sur des composants de bonne qualité, vous risquez de vous faire faire des réparations longues et fréquentes;
  2. Néanmoins, il vaut mieux utiliser les instructions pour la fabrication du four. L'expérience du maître permettra d'économiser des erreurs et des dépenses inutiles lors de la construction;
  3. Faites particulièrement attention après la construction - vous ne pouvez pas garder trace de quelque chose pendant les travaux. D'autres problèmes peuvent survenir uniquement pendant le fonctionnement;
  4. observez les précautions de sécurité. Pendant la construction, vous pouvez être blessé. Soyez prudent et ne risque pas.

En général, le four est suffisamment sûr pour la maison et ses habitants. La combustion spontanée à partir d'une étincelle ou de charbon est pratiquement exclue, même si le poêle est utilisé de manière incorrecte. Et même un débutant peut se débrouiller avec le bois d'allumage - le poêle est très simplement disposé.

Décor de poêle

Un mini-poêle russe peut facilement être intégré à une variété de décorations pour la maison. Ses peintes et peintes sans effort, donnant originalité et charme particulier. Dans tous les cas, il est judicieux de le terminer lorsque la fournaise est déjà construite, car la surface de la brique est rugueuse et accumulera la poussière et la saleté. Pour effectuer les travaux de finition de différentes manières: blanchir, peindre, appliquer du plâtre, recouvert de carreaux de céramique ou faire une belle peinture. Tout dépend de votre imagination.

Peindre la surface du poêle à essuyer. Après cela, il est traité avec un apprêt. La peinture est appliquée sur l'apprêt séché. Il convient de choisir un spécial - résistant à la chaleur. Tous les matériaux peuvent être achetés librement dans les magasins et les marchés.

Pour blanchir à la chaux, utilisez de la chaux hydratée, dans laquelle vous voulez ajouter du bleu.

Il est possible d'appliquer du plâtre à base d'argile sur la surface du four. Cette méthode est utilisée depuis les temps anciens. La réparation de cette couverture devrait être faite chaque année.

Avant de carreler le poêle, enlevez la poussière de la surface et nettoyez les joints. Ensuite, la grille est attachée, une solution est appliquée sur elle. Après quoi imposer tuile elle-même.

Pour peindre la fournaise, du papier sablé, de la craie, des pinceaux et votre fantaisie sont nécessaires. Les motifs originaux peuvent maintenant être trouvés facilement dans diverses sources.

Avec ce travail, vous pouvez le faire vous-même ou engager un spécialiste.

Après avoir fabriqué un four solide, vous obtenez un excellent appareil de chauffage pour la maison, ce qui créera une chaleur et un confort uniques.

Poêles à briques pour les maisons à bois

Dans certaines situations, les poêles en briques pour les maisons à bois sont une nécessité, car ils peuvent constituer le seul moyen de chauffer un immeuble résidentiel en raison du manque de gaz et afin de réduire la consommation d'électricité. Cependant, très souvent, les poêles sont installés en plus, car ils peuvent non seulement épargner des dépenses inutiles au budget familial, mais aussi apporter du confort à la maison en lui fournissant une chaleur de guérison spéciale.

Poêles à briques pour les maisons à bois

Malgré l'émergence de divers types de chauffage modernes, les fours à briques restent en demande aujourd'hui. Cela incite les ingénieurs et les artisans à ne pas arrêter de travailler sur de nouvelles conceptions, grâce auxquelles des installations de chauffage de plus en plus sophistiquées, fonctionnelles et consommant de la chaleur apparaissent.

Il existe de nombreux modèles de fours à briques et il est facile de choisir le bon. Mais il est également nécessaire de prendre en compte plusieurs conditions essentielles pour le fonctionnement efficace et sûr de cet assistant domestique: un véritable poêle.

Variété de poêles

Selon leur fonctionnalité, les fours à briques peuvent être divisés en trois catégories principales: les structures de cuisson, de chauffage-cuisson et de chauffage. À part eux? il existe également des options multifonctionnelles, notamment une cheminée, un réservoir d'eau chaude et même un circuit d'eau - pour chauffer une surface plus grande que celle que le bâtiment peut chauffer. Par conséquent, si la décision est prise d'installer un four à briques dans la maison, vous devez tout d'abord décider du choix du modèle.

Ce four est plus destiné uniquement aux besoins de la cuisine.

  • L'option de cuisson du four est généralement choisie pour l'installation dans les conditions du pays, dans le cas où les propriétaires n'y habitent que pendant la saison estivale. Parfois, ce poêle est installé dans une maison privée en plus du chauffage au gaz ou électrique, afin d'économiser du combustible plus cher que le bois. Une cuisinière est généralement équipée d'une plaque de cuisson, d'un four et parfois d'un réservoir d'eau chaude. Il a généralement une taille assez compacte, mais est toujours capable de chauffer la pièce dans laquelle il est installé. Il convient de noter que cette option ne sera pas superflue dans aucune maison, d’autant plus que ce bâtiment lui-même ne prendra pas beaucoup de place.

Le four de chauffage et de cuisson est l’ensemble du complexe polyvalent

  • Un appareil de chauffage et de cuisson est un complexe qui peut inclure plusieurs fonctions nécessaires à une utilisation quotidienne: une cuisinière, un four, un réservoir pour chauffer de l’eau, des niches pour le séchage de produits végétaux, un banc de cuisson, un foyer et parfois un circuit d’eau. Cette conception aidera dans toutes les situations, il est donc le plus souvent installé dans les cas où il n'y a pas d'autre chauffage dans la maison. Cependant, de tels fours ne sont souvent pas pressés d'abandonner même en présence d'une chaudière à gaz dans la maison de chauffage.

Et un tel poêle est conçu uniquement pour les besoins de chauffage, mais vous permet en même temps de profiter du feu dans la cheminée

  • Le poêle est conçu uniquement pour chauffer une maison ou un sauna. La conception ne comporte pas de plaque de cuisson ou de four, mais un réservoir d'eau chaude peut être intégré et une fonction de cheminée peut être présente. Un tel poêle peut chauffer deux voire trois petites pièces s’il est correctement encastré dans les murs entre les pièces.

En plus du but fonctionnel, il est nécessaire de déterminer la forme et la taille du four. Ce critère dépendra de la configuration de la maison et de la surface pouvant être affectée à son installation. Vous devez également prendre en compte la capacité thermique de la structure, c’est-à-dire l’indicateur qui détermine la capacité de chauffage du poêle sélectionné.

Une variété de fours en forme

Ainsi, les grands fours aux parois épaisses peuvent disséminer la chaleur sur une grande surface, mais la durée nécessaire à leur chauffage pour atteindre le chauffage est d'environ 1,5 à 2 heures. Les fours compacts chauffent et dégagent de la chaleur beaucoup plus rapidement, environ 35 à 40 minutes plus tard. Et pour les chauffer, il faut moins de carburant, ce qui les rend plus économiques. Par conséquent, lors du choix d'un modèle, il est impératif de connaître ses caractéristiques de puissance et son domaine d'utilisation.

Choisir un endroit pour installer un four à briques

Le poêle peut être installé à différents endroits de la pièce, mais son emplacement le plus optimal serait l’enfoncement dans les murs entre les pièces adjacentes. Dans ce cas, avec une petite surface de la maison, il est possible de faire avec une installation de chauffage si la surface de chaleur est proportionnelle à la taille des locaux dans lesquels ils sortent.

Il est très important de déterminer l'emplacement de la construction d'un four à briques.

Il n'est pas recommandé d'installer un poêle près du mur extérieur de la maison, car il sera plus rapide de se démarquer et, en fait, il est inutile de «chauffer la rue».

Le lieu choisi pour la construction doit être bien mesuré et certains points doivent être pris en compte:

  • La hauteur du plafond de la pièce est importante, car le poêle en briques doit s’inscrire parfaitement dans l’espace tout au long de sa hauteur.
  • Les fondations du four doivent être plus grandes de 110 120 mm par rapport à son socle et il est également nécessaire de prévoir une surface de taille appropriée.
  • La cheminée, lorsqu’elle est en place, ne doit pas trébucher sur les poutres de plancher et sur les pieds du toit de la structure du toit.

Matériaux et composants principaux pour four à briques

En plus du mortier de brique et de maçonnerie, la construction du four nécessitera d'autres matériaux et éléments. Leur nomenclature, leur quantité et leur taille dépendront du modèle choisi de la structure de chauffage.

Composants en fonte pour fours à briques

Ainsi, pour un four à briques, les composants en fonte suivants peuvent être nécessaires:

1 - porte du cendrier (soufflé);

2 - porte du four;

3 - portes pour l'installation sur les canaux de nettoyage;

Cheminée à 4 soupapes;

5 - plaques de cuisson installées sur les ouvertures de la table de cuisson;

6 - cuisinière;

7 - grille.

En plus de la fonte, vous devrez préparer des pièces en acier ou des assemblages inclus dans la conception du four. Cela pourrait être:

  • Four
  • Réservoir d'eau chaude.
  • Bandes métalliques de différentes longueurs et largeurs.
  • Coin métallique, ayant souvent des dimensions de 50 × 50 mm.
  • Fil d'acier recuit d'un diamètre de 2 ÷ 3 mm.
  • Tôle d'acier pour le plancher avant la chambre de combustion.
  • Fer à repasser - il est parfois nécessaire de faire chevaucher la chambre de cuisson.

La pose elle-même nécessitera des matériaux sélectionnés conformément au motif de pose et à la liste (tableau), généralement jointe:

  • Brique rouge
  • Chamotte en brique.
  • Composants pour solution d'argile - sable et argile, ou mélange prêt à résister à la chaleur vendu en magasin spécialisé.
  • Les matériaux de fondation - ils peuvent être différents: pierre concassée, brique cassée, sable et ciment, moellons, plaques de coffrage, matériau de couverture pour l’imperméabilisation.
  • Feuille d'amiante et cordon.

Disposition et arrangement de la fondation

Les travaux de pose du four ne peuvent pas être démarrés si aucune fondation fiable n’a été créée pour cette construction, car celle-ci sera très massive.

  • Premièrement, il y a un marquage de l'endroit où la fondation sera installée sous le four - la fondation. Il convient de noter que la cheminée, lorsqu'elle traverse le grenier, doit se situer à une distance d'au moins 120 × 150 mm des poutres en bois.

Pour déterminer avec précision l’endroit où les lames de plancher seront coupées sous l’appareil de fondation, un fil à plomb est appliqué, lequel est fixé au plafond, à la distance requise de la poutre du plancher. Après la fin du fil à plomb, une marque est apposée sur le sol de l’un des coins du poêle. En outre, des points marquent les autres parties angulaires de celui-ci, puis le plan résultant est vérifié par le niveau du bâtiment et le coin. De plus, la forme de la future fondation devrait être dessinée sur le sol (comme il a déjà été mentionné, elle devrait être plus large que la base du four d’au moins 100 à 150 mm dans chaque direction). En fonction du balisage obtenu, les lames de plancher seront découpées de manière à atteindre le sol.

Il convient de noter immédiatement que les fondations de la fournaise et de la maison ne doivent pas être partagées. De plus, ils ne devraient pas être liés. Le retrait des bases de la fournaise et de la maison elle-même est différent, et il peut arriver qu’avec une fondation connectée, un bâtiment tire l’autre.

  • En outre, les lames de plancher sont sciées et démantelées et, dans le sol exposé, un fossé est creusé à une profondeur d’au moins 500 mm de la surface du sol.
  • La fondation peut être équipée de moellons ou de briques. Si les fondations sont en moellons, l’installation de coffrages dans la fosse n’est pas nécessaire. Il suffit d'empiler la pierre débarrassée de la saleté par couches, chacune remplie de solution de béton. Il est très important de s’assurer qu’il n’ya pas de vide non comblé entre les pierres de maçonnerie.

Remplir et niveler la fondation de gravats pour le four

  • La pose au-dessus du sol se poursuit dans le coffrage, réalisé sous la forme d'une boîte dont les planches doivent être étroitement ajustées les unes aux autres. Pour que la solution sèche uniformément et que le liquide ne soit pas absorbé par le bois des coffrages, il est recommandé de le refermer de l'intérieur avec du polyéthylène dense, fixé à l'aide de supports sur les planches.
  • La fondation doit être à 140 mm sous le niveau de sol propre.
  • La surface de la base de moellons-ciment est nivelée pour la prochaine étape des travaux.
  • En outre, sur une surface plane et séchée, deux rangées de briques sont montées et, après séchage du mortier, un matériau de toiture sera appliqué en deux couches, jouant le rôle de l’imperméabilisation.

Pose de feuilles de matériau de toiture sur la fondation du poêle érigé

C'est également une option possible avec une coulée massive de la plaque de base dans le coffrage, avec la mise en place d'une armature en acier. Cependant, la consommation de solution concrète dans ce cas sera beaucoup plus élevée.

Préparation de brique pour travaux de maçonnerie

Comme on le sait, le matériau principal pour la pose du four est la cuisson normale en briques rouges. La disposition des parois et du fond du four est en chamotte réfractaire. Vous pouvez bien sûr utiliser des briques rouges sélectionnées pour la chambre de combustion, mais vous devez tenir compte du fait que sa durée de vie est bien inférieure à celle des réfractaires.

Tout d’abord, la brique acquise doit être soigneusement sélectionnée et rejetée avec des fissures et des copeaux importants. Si la brique utilisée sera utilisée pour la maçonnerie, elle devrait être nettoyée de la suie et du vieux mortier.

La brique rouge de maçonnerie avant de commencer les travaux doit être trempée dans l'eau

La brique rouge préparée est trempée dans l'eau pendant au moins 12 à 14 heures. L'argile de feu est nécessaire avant l'utilisation, rincer uniquement à l'eau pour éliminer la poussière.

Le processus de préparation comprend également la division des briques en morceaux, car lors de la pose du four, il faut non seulement des briques entières, mais également des moitiés, des - trois quarts, des ¼ de quart et même parfois des fragments plus petits. Pour faciliter la détermination de la taille des pièces d’une brique, des entailles correspondant à la taille de la moitié, du ¼ ou de la части de ses pièces sont mesurées et réalisées sur le manche de la pioche.

Afin d'obtenir les détails fragmentaires requis pour la maçonnerie, une brique est coupée ou broyée. L'accélération se produit lorsqu'il est nécessaire de couper une brique en biais.

Mise à l'échelle de la brique à angle droit

Les briques sont des briques qui n'ont pas de fissures. Pour tout faire correctement, vous devez prendre une brique avec la main gauche et, tout en le maintenant sur le poids, une pointe est tracée sur les bords pour marquer la zone à couper.

Le marquage est appliqué à un angle le long de la ligne marquée. Ensuite, les coins sont écaillés le long des côtés de la brique. Les surfaces taillées deviennent rugueuses et, afin de les rendre encore plus lisses, elles sont frottées avec une brique.

Pour diviser une brique en plusieurs parties paires (ce processus est appelé «plaisanterie» par les fabricants de poêles), vous devez prendre une brique de qualité sans fissures. Le processus de blagues est également porté sur le poids.

Techniques de fendage de briques

Si la brique doit être divisée en deux, elle est également prise dans la main gauche et la partie à séparer est mesurée. Puis, le long du côté lobulaire de la brique, une rainure peu profonde s’installe le long de la ligne tracée. Après cela, la brique est baissée d'une encoche et un coup de poing est frappé sur elle avec un percuteur de marteau dans la zone de la ligne prévue.

Techniques de fendage de briques - 2

S'il est nécessaire de séparer moins de la moitié d'une pièce d'une brique pleine, la rainure est faite à la place du futur et est fendue de tous les côtés de la brique. Il est cassé dans ce cas, par un coup violent porté au sillon de l'un des côtés de la cuillère. Si nécessaire, il est également possible de séparer la pièce de coin de la même manière.

S'il est nécessaire de fendre une brique non pas en travers, mais en longueur, le marquage est effectué le long de son côté, le côté étroit, et la rainure le long du marquage est rendue plus profonde car le long de celle-ci, elle se divise beaucoup plus difficilement et peut s'effriter.

Si vous devez arrondir les angles de la brique, vous avez besoin d'un outil spécial: il peut s'agir d'une machine-outil ou d'une rectifieuse avec un cercle sur la pierre.

Préparation du mortier de maçonnerie

Une étape très importante du travail peut être appelée la préparation de la solution d’argile, qui est utilisée pour la pose du corps principal du four. Il faut également savoir que la solution en argile ne convient pas à la construction de conduits de cheminée ou à la construction de fondations. Les mélanges de béton sont plus souvent utilisés à cette fin, ou plusieurs parties de ciment sont ajoutées à la solution d'argile.

La résistance et la longévité du four dépendent directement de la qualité du mortier de maçonnerie

Le joint du four de maçonnerie ne doit pas dépasser 8 mm d'épaisseur, sinon des fissures y apparaissent et de l'oxygène peut pénétrer dans la structure à travers eux, ce qui réduira l'efficacité du four. En outre, le dioxyde de carbone peut s'infiltrer dans la pièce pendant l'incendie, ce qui est extrêmement dangereux pour la santé et même la vie humaine. Par conséquent, la solution doit être préparée à partir d'argile de haute qualité et de sable fin tamisé avec un grain de sable inférieur à 1 mm. La solution doit être homogène, sans grumeaux ni autres inclusions.

Les solutions d'argile sont divisées en maigre, normal et gras. Cette qualité dépend directement de l'argile correcte.

Les proportions requises des composants de la solution sont déterminées expérimentalement.

  • Les solutions maigres ne sont pas en plastique, fragiles et s’émiettent mal.
  • Les mélanges normaux ont les proportions correctes et se composent d'une teneur moyenne en graisse d'argile et de sable tamisé. Ils sont modérément plastiques, ne craquent pratiquement pas après séchage complet, ne présentent pas de retrait important et ne changent pas de volume. Par conséquent, ils seront l'option la plus appropriée pour la pose du poêle.
  • Les solutions grasses sont en plastique, mais ont tendance à se fissurer une fois sèches. Mais cette composition du mélange peut être corrigée en le "rétrécissant" avec l’ajout de sable.

La densité correcte de la solution d'argile n'est pas moins importante que la plasticité. Par conséquent, la consistance du mélange de maçonnerie doit ressembler à l'épaisseur moyenne de la pâte et, une fois pressée entre deux briques mouillées, elle peut facilement être évacuée sous leur poids.

La consistance doit être telle que, lors de la pose, l'excès de mortier puisse agir sur les joints entre les briques.

Avant de mélanger la solution, il est nécessaire de vérifier la qualité de l'argile. Le processus de vérification de la solution finie peut être effectué de trois manières, mais vous devez d’abord la fabriquer en utilisant la méthode de sélection des ingrédients - argile et sable en fonction des proportions.

Préparant habituellement plusieurs versions de la solution en petites quantités. Dans chacune des solutions, différentes proportions sont fournies:

  • Argile pure sans sable ajouté.
  • Argile 90%, sable 10%.
  • Argile 75%, sable 25%.
  • Argile 25%, sable 75%.

Les solutions sont bien mélangées avec l'ajout d'eau à la consistance d'une pâte épaisse qui ne colle pas aux mains. Ensuite, vous pouvez aller à ses tests.

A. A partir de chaque variante de la solution, on réalise des billes de diamètre 35 40 mm et des plaques d'épaisseur 15 ÷ 25 mm. Tous ces produits sont laissés à sécher à température ambiante pendant 7 à 9 jours.

Après cette heure, vous devez vérifier. Les produits présentant moins de fissures et les billes projetées d’une hauteur de 1 000 mm au sol ne se sont pas effondrées, ont les proportions nécessaires pour la pose au poêle.

Il est possible de presser la solution, enroulée en billes, entre deux plaques de bois d’une épaisseur de 7 mm et de laisser sécher à température ambiante. Choisissez la solution qui donnera moins de fissures.

B. Une autre option de test qui ne nécessite pas une longue attente est le test de déchirure. Pour ce faire, les flagelles sont constitués de solutions de 10 ÷ 15 mm d'épaisseur et de 120 ÷ 170 mm de long à partir de solutions de proportions différentes. Ensuite, les flagelles tentent de s’étirer. Ce mélange conviendra, dont le faisceau va éclater, s’étirant au point de rupture jusqu’à une épaisseur de 2 ÷ 3 mm.

B. La troisième option peut être de rouler les solutions finies en un paquet et de le rouler autour d'un bâton rond en bois d'un diamètre de 40 50 mm. Le mortier à partir duquel le harnais a été fabriqué, qui a donné moins de fissures pendant le séchage et est resté entier, est parfait pour les travaux de maçonnerie.

Après avoir choisi la solution optimale en fonction des proportions, il faut la malaxer correctement.

  • L'argile est trempée pendant un à deux jours, puis, à l'état humide, est essuyée à travers un tamis en treillis métallique à cellules de 3 ÷ 3,5 mm.
  • Le sable est tamisé.
  • De plus, la quantité nécessaire d'argile et de sable est mesurée, selon les proportions révélées expérimentalement, puis mélangée jusqu'à homogénéité.

Un mortier correctement fabriqué ne perd pas ses qualités adhésives pendant une durée illimitée. S'il a séché, il suffit d'ajouter du liquide et de bien mélanger à nouveau.

Pour la pose de briques en argile réfractaire, un mortier spécial est préparé, composé d'argile pure et de sable de chamotte dans des proportions de 1: 1.

Recommandations générales pour le four à briques

Une fois que la fondation a acquis la résistance nécessaire et que les pièces en briques, en mortier, en métal et en fonte sont préparées, vous pouvez procéder au marquage du premier rang et à la pose proprement dite.

  • Mise en page de la première rangée.

Cela dépend beaucoup de la qualité de la première rangée de maçonnerie.

Sur la feuille d’étanchéité (feutre de toiture), posée sur la fondation en retrait de son bord, les briques de la première rangée sont étendues à sec autour du périmètre. Tout d'abord, les briques d'angle sont installées, puis intermédiaires le long du périmètre, il y a toujours un espace de 5-6 mm entre elles, qui sera rempli de mortier lors de la pose d'essai. Les angles sont mesurés par le niveau du bâtiment et l'angle. Pour vous assurer que la rangée est bien agencée, mesurez ses diagonales à l'aide d'un ruban à mesurer - elles doivent avoir la même longueur.

Vérifiez les diagonales de la première rangée du four

La géométrie de la première rangée est extrêmement importante pour l’ensemble de la structure du four. Par conséquent, les mesures doivent être effectuées avec la plus grande précision possible. Afin de ne pas s’égarer lors de l’essai de pose, il faut tracer à la craie une rangée posée à sec.

  • Vérifiez la rangée horizontale.

De plus, la série est présentée sur la solution. Dans le premier cas, une fine couche de mortier est appliquée sur une brique d'angle, dans le second cas, une couche plus épaisse. Ensuite, le niveau de construction est défini sur les deux briques posées, avec lesquelles ils appuient sur la seconde brique, réalisant ainsi leur alignement dans un plan idéalement horizontal. De la même manière, disposez 3 et 4 briques, et ainsi de suite selon le schéma.

L’affichage des lignes s’accompagne nécessairement d’une vérification de la position horizontale du plan obtenu.

  • Maçonnerie de spectacle.

Pour que la maçonnerie s'avère être uniforme dans les coins du four, des cordons d'aplomb verticaux sont fixés de l'extérieur, au plafond et au sol. Si la chaudière est construite par un maître pour la première fois, au lieu de cordons, il est préférable d'installer les barres de coffrage du plafond au sol. Ils sont réglés au niveau de la construction et solidement fixés dans la position ajustée.

Si l'expérience en maçonnerie ne suffit pas, il est recommandé de construire un coffrage à partir des barres - cela risquerait moins de se tromper.

Ensuite, vous pouvez procéder à la pose des lignes restantes. Sa précision dépendra de sa capacité à appliquer et à répartir correctement le mortier, à poser une brique et à conserver la taille de l’espace entre les briques.

À ce stade, à l'aide d'une truelle ou d'une truelle, appliquez la solution en une couche de 9 ÷ 10 mm sur la première rangée revêtue.

Une brique d'angle est posée dessus. Ensuite, un mortier est appliqué sur l'extrémité de la deuxième brique et est également nivelé. La seconde brique est posée sur la place préparée, pressée et frappée au besoin avec un marteau. Parler entre les lignes de la solution est sélectionné à la truelle. Dans ce cas, il est conseillé de nettoyer soigneusement les briques immédiatement, afin que la solution n’ait pas le temps de les saisir.

Méthodes d'application de mortier de maçonnerie sur des briques

Si vous n'êtes pas sûr que les joints soient identiques, vous pouvez utiliser des lattes en plastique ou en bois, calibrateurs, d'épaisseur égale à l'épaisseur requise du joint. De tels dispositifs d’étalonnage sont empilés sur la ligne finie avant d’installer la suivante. De telles bandes doivent être préparées à un point tel qu’elles en ont assez pour trois rangées. Après avoir disposé ces rangées, les rails sont retirés de la couture inférieure et transférés vers la plus haute - et ainsi de suite jusqu'au sommet de la structure érigée.

Si le matériau de finition n'est pas appliqué sur les parois du four, les joints sont soigneusement traités à l'aide d'un outil spécial appelé «assemblage».

Traitement des articulations "sous l'articulation"

Il est très important de prendre en compte le fait que la rangée suivante de poêles ne doit commencer que lorsque la précédente est complètement terminée. Aucune "échelle" n'est autorisée.

L'horizontalité de chaque ligne est nécessairement contrôlée par le niveau du bâtiment.

Pour que l'air chauffé, circulant dans les canaux internes, ne rencontre pas d'obstacles sous la forme d'une solution saillante et glisse doucement le long des parois de la chambre de combustion à la cheminée, la solution des parois internes doit également être éliminée. Ce processus peut être effectué à l'aide d'un pinceau de bast, qui est essuyé avec une solution non adhérente, le cas échéant, en l'humidifiant avec de l'eau. Un tel coulis est fait à la fin de la pose tous les 4 5 rangs ou, si nécessaire, en créant un recouvrement vertical qui recouvrira la cavité du four.

Si la finition extérieure du four est prévue, une solution de plâtre composée d'argile, de chaux et de sable dans des proportions de 1: 1: 3 est utilisée à cet effet. Pour la résistance à la chaleur, 0,2 à 0,3 partie d'amiante broyé est ajoutée à cette composition. Certes, les normes sanitaires modernes en vigueur ne favorisent pas l'utilisation de l'amiante dans les locaux d'habitation.

  • L'appareil se chevauche.

Il existe de nombreux chevauchements dans la conception des fours et ils ont tous leurs propres caractéristiques, en fonction du domaine dans lequel ils sont disposés.

Ainsi, lors de la fermeture de la porte de la chambre à combustible et des ouvertures internes du four, il est souhaitable de la produire sans pièces métalliques.

Exemples de sols de château

Si un modèle avec un recouvrement en arc de la chambre de cuisson est sélectionné, l'arc est affiché sur un coffrage spécial ayant une forme en demi-cercle. Ce coffrage est appelé "encerclement".

La pose des coffres voûtés est effectuée avec une couture obligatoire, ce qui signifie que les rangées du coffre-fort sont toujours un nombre impair. Au bas de la voûte, les coutures doivent être parfaitement droites et avoir une épaisseur maximale de 5 mm.

Pose d'une voûte en brique cintrée avec un cercle

La voûte est aménagée du bas vers le haut de la voûte, d'abord d'un côté puis de l'autre, et ensuite seulement la dernière rangée centrale du château est aménagée.

  • Installation d'éléments en fonte et en métal.

Les pièces en fonte et en acier doivent être installées avec un intervalle thermique de la maçonnerie

Comme on le sait, tous les éléments métalliques du four se dilatent lorsqu'ils sont chauffés. Des espaces thermiques doivent donc être formés autour d'eux, qui sont créés à l'aide d'un matériau à base d'amiante. Dans certains cas, un cordon d’amiante est utilisé, dans d’autres - des bandes de la largeur et de la longueur souhaitées sont découpées dans une seule feuille de ce matériau. Ainsi, la porte de la chambre du four et le four sont enveloppés d’un cordon d’amiante et les rayures sont placées sous la cuisinière.

Poser des bandes d'amiante avant d'installer un poêle en fonte

La fixation des portes métalliques dans les joints de la maçonnerie est réalisée à l'aide de fils torsadés. Sur le mur arrière du cadre métallique de la porte, il y a toujours des "oreilles" spéciales dans lesquelles le fil est inséré, puis ses extrémités sont torsadées ensemble.

Le fil fixé aux "oreilles" inférieures est inséré dans les coutures de la rangée sur laquelle la porte est installée, et la torsion supérieure - entre les rangées, l’une d’elles étant située au même niveau que la partie supérieure du cadre de la porte.

Installation de portes en fonte avec fixation par fil entre briques de maçonnerie

Avant de fixer les joints, la porte est réglée au niveau du bâtiment ou à l’aide d’un fil à plomb.

Le souffleur et la porte de nettoyage ne nécessitent pas de remontage avec un cordon en amiante, car ils ne chauffent pas à des températures très élevées. Les espaces entre eux et la brique peuvent être scellés avec un mortier d'argile.

Si une bande métallique doit être utilisée pour recouvrir la porte du four, il est nécessaire de faire un joint d'étanchéité à partir de la bande d'amiante entre celle-ci et le cadre.

Lors de l'installation des vannes, il est nécessaire de s'assurer que la solution ne tombe pas dans les rainures de guidage.

Le cadre de la soupape de fumée est également monté sur la solution d'argile, mais ce travail doit être effectué avec précaution afin que la solution ne pénètre pas dans les rainures du cadre sur lesquelles la soupape doit passer.

Séchage du four fini

À la fin de la construction du four, il ne doit en aucun cas être vidé immédiatement de sa capacité maximale, sinon tous les travaux seront ruinés. Par conséquent, il est d'abord nécessaire de le sécher, ce qui est effectué dans l'ordre suivant:

  • Le four ouvre toutes les portes et les vannes et reste dans cet état pendant 7 à 10 jours, en fonction de la température ambiante. L’excès d’humidité de la solution et les briques elles-mêmes s’évaporent naturellement.

Le séchage forcé n'est pas souhaitable, mais il doit être appliqué si, par exemple, la température extérieure n'est pas suffisamment élevée pour permettre à la qualité de la solution de sécher. Pour ce faire, une ampoule ordinaire de 200 200 300 W est placée à l'intérieur de la chambre du four et laissée à l'état de combustion pendant toute la période de séchage, qui durera de 6 à 10 jours.

  • Après cette période, le four commence à être chauffé avec une petite quantité de copeaux ou de papier, en commençant avec 0,5 kg de combustible et en ajoutant 0,2 kg à cette quantité quotidiennement. Ce processus prend environ 10 jours. Après cela, vous pouvez déjà démarrer un four à part entière avec une construction bien séchée.

Le four suédois de chauffage et de cuisine avec une table de cuisson

Caractéristiques générales et matériaux nécessaires

Dans cette sous-section de la publication sera présenté la commande de la maçonnerie d'un poêle-cuisson équipé d'un banc. Ce modèle de type principal "Swede" a été développé par l'ingénieur G. Reznik. La conception d'un tel four peut être qualifiée de l'une des plus populaires, car elle se caractérise par une configuration simple de canaux internes, une taille relativement petite et une fonctionnalité élevée. De plus, le "Suédois", de taille compacte, a une efficacité supérieure à celle du poêle russe, qui occupe une assez grande surface de la maison.

Poêle et plaque de cuisson de type "Swede" avec table de cuisson chaude, développé par G. Reznik

"Swede" de cette conception est pratique dans tous ses paramètres. Ainsi, s’il est installé dans la jetée entre deux pièces, par exemple une cuisine et une chambre à coucher, une grande surface du mur chauffé réchauffera l’espace de vie et un banc de poêle chaud peut également servir de lieu de couchage. Une cuisine obtiendra une table de cuisson et des chambres de séchage adaptées à différents besoins, par exemple pour la récolte de légumes secs, de fruits et d’herbes médicinales pour l’hiver. De plus, le séchage aura lieu dans des conditions naturelles, à des températures optimales à cet effet.

Les dimensions du four, compte tenu de ses qualités fonctionnelles, sont plutôt compactes et se situent à la base de 765 × 1145 mm (briques 3 × 4,5). Les dimensions des lits sont 635 × 1785 mm (2,5 × 7 briques). La hauteur totale de la structure, à l'exclusion du tuyau de rallonge, est de 1 890 mm. Elle convient donc aux pièces où les plafonds ne sont pas très hauts. Avec ces paramètres, la chaleur dégagée par la structure est de 3 500 W et le four est en mesure de chauffer les pièces d’une surface totale jusqu’à 35 mètres carrés.

La conception prévoit deux modes de fonctionnement: «hiver», lorsque toutes les sections de la fournaise sont chauffées, et «été», qui permet d’utiliser uniquement le réchaud de cuisson et la chambre.

La chambre à combustible est dotée d'un revêtement en briques en argile réfractaire, ce qui augmente la fiabilité et la durabilité du fonctionnement de la structure.

La maçonnerie nécessite les matériaux et les pièces métalliques suivants:

Four russe à faire soi-même: dessins et commandes (+ Photo)

Le poêle russe (laiton) est une structure unique de nos ancêtres, qui non seulement chauffe, mais nourrit, guérit et ventile également la pièce. Avec plusieurs variables dans les détails de la forme, ses composants principaux restent inchangés. Dans cet article, nous examinerons le design du poêle russe et sa pose ordonnée.

Même avant l'introduction d'un système de mesure moderne, les dimensions traditionnelles du poêle russe étaient calculées en arshin. 1 arshin mesure environ 71 cm.Le four avait deux arshins de large et trois de long, et la hauteur du corps principal du four, de la base du four au banc du poêle, était de 2,5 arshins.

Le design du poêle russe (en laiton)

Il y a trois composants principaux dans le four:

Nos ancêtres ont utilisé une pierre ou une brique chaude pour construire la fondation. Sans nous éloigner des traditions du passé, nous envisageons l’option d’une fondation en béton sous le corps du four.

La profondeur de pose des fondations du four dépend des propriétés du sol, du fait que le bâtiment soit chauffé pendant la période froide et de la nappe phréatique. En cas de chauffage non constant du bâtiment, la profondeur de la base de la fondation est fournie en dessous de la profondeur de gel du sol pendant les périodes les plus froides.

Four russe avec leurs propres mains: dessins et ordre 1 - la base de la fondation; 2 - gravats; 3 - profondeur du signet; 4 - imperméabilisation; 5 - niveau du sol; 6 - massif du four

Le béton consiste en un mélange de béton et de moellons. Pour la fondation, il suffit d'utiliser le mélange de béton M200. Le mélange de béton M200 est obtenu avec la composition suivante:

ciment M400 - 1 partie;

fraction de gravier ou de pierre concassée inférieure à 3 cm - 4 parties.

Pour la fabrication du béton, le sable est pris avec une quantité minimale d’impuretés organiques, d’argile, de poussière et de mica, ce qui réduit considérablement la résistance et les propriétés de résistance au gel du béton.

De l'eau est versée progressivement dans le mélange sec de ciment, de sable et de gravier, en mélangeant constamment les ingrédients jusqu'à l'obtention de la mobilité souhaitée du mélange. Dans ce cas, le volume d'eau est approximativement égal au volume de ciment pris.

Les fondations du four peuvent être construites à l'aide de coffrage et sans coffrage avec un sol dense non retombant et une profondeur de sous-sol inférieure à 1,25 m. Dans le cas d'un dispositif bezopalubochnogo, la taille de la fosse doit correspondre à celle de la fondation. Sous la base de la fondation, il est nécessaire de poser une couche de pierre concassée avec une épaisseur d'au moins 10 cm.

La pose de béton consiste à incorporer une moelle épaisse dans une couche de béton posé de 20 cm de hauteur, laquelle doit mesurer moins de 30 cm et doit être immergée dans une couche de béton sur une profondeur supérieure à la moitié de sa hauteur. L'espace entre les pierres empilées et entre la pierre et le coffrage est de 4 à 6 cm.Une fois la couche de gravats complètement posée, la couche de béton suivante est posée et la pierre est chauffée.

Afin de réaliser la qualité totale du béton, les interruptions dans le processus de construction de la fondation ne sont autorisées que lorsque les espaces vides entre les pierres sont remplis avec le béton de la dernière couche. Par temps sec, venteux ou chaud, pendant les pauses de travail supérieures à une journée, afin d'éviter un séchage rapide, la surface du béton est recouverte d'un peu de matériau (nous pouvons le réfracter) et humidifiée 3 à 4 fois par jour avec de l'eau. Avant de reprendre le travail, la surface de la dernière couche est nettoyée et humidifiée avec de l'eau.

Les gravats peuvent être remplacés par des fragments de brique rouge ou des morceaux de béton. L'ensemble du mélange de béton peut être constitué de gravats de briques. Les pierres, les fragments de briques avant leur immersion dans le mélange de béton doivent être soigneusement nettoyés de toute contamination. Par temps sec et frit, en cas d'utilisation de briques cassées, les fragments sont trempés dans de l'eau avant la pose.

Les conditions de gain de résistance du béton dépendent de sa température. À une température de 10 ° C le premier jour, il reprendra environ 10% de sa force totale, environ 60% pendant 7 jours, et 85% pendant 28 jours. Avec l'augmentation de la température des termes concrets de son gain de résistance complet réduit. Il est nécessaire de commencer la maçonnerie sur la surface de la fondation au plus tôt 14 à 28 jours plus tard.

Dans la hutte russe poêle installé dans le coin près de la porte. Environ 20 cm se sont retirés d'un mur et d'environ un mètre de l'autre, où se trouvait la porte d'entrée. Cet endroit était souvent équipé d'un placard, où ils gardaient de la nourriture et des ustensiles de cuisine.

Sur la surface de la fondation qui a gagné en résistance, 2 couches de matériau d'étanchéité (matériau de toiture, feutre de toiture ou autre) sont posées. Ensuite, jeté les bases du four (opeche). Dans le four russe classique du passé, une barre ou une bûche de bois était utilisée à cet effet.

Four russe bricolage: dessins et ordre 1 - sous-four; 2 - sous-petit; 3 - le foyer; 4 - sous; 5 - douche; 6 - qui se chevauchent; 7 - demi-porte; 8 - vanne à vanne; 9 - tuyau de cheminée

Le sous-enfant était utilisé pour ranger les ustensiles de cuisine et le réchaud pour constituer l'inventaire du réchaud (pinces, pokers, poêles à frire). Or, cette partie du four est principalement constituée de briques (argile ordinaire). Et vous devez utiliser corsé. La brique est avant et privé. Le visage est utilisé pour le revêtement, ordinaire - pour la maçonnerie intérieure du four. Pour les surfaces en contact avec une flamme nue, il est nécessaire d'utiliser une brique réfractaire (chamotte) pouvant résister à des températures supérieures à 1 300 ° C.

La quantité de sable dans la solution argile-sable est déterminée en fonction de la teneur en graisse de l'argile (2 à 4% du sable est huileux, la moyenne est de 15% de sable et le maigre, de 30%). Pour obtenir la meilleure maçonnerie possible, le sable doit être passé au crible avec un tamis à cellules de 3x3 mm.

La proportion de solution argilo-sableuse:

Argile grasse: 1 seau d'argile, 2,5 seaux de sable.

Argile moyenne: 1 seau d’argile, 1,5 seau de sable.

Argile maigre: 1 seau d'argile, 1 seau de sable.

Pour préparer la solution, plusieurs seaux d'argile concassée sont placés dans un récipient et remplis d'eau pendant 24 heures. Ensuite, dans l'argile détrempée, ajoutez la bonne quantité de sable en portions, en remuant constamment jusqu'à l'obtention d'une consistance uniforme.

Outils de four

Four russe bricolage: dessins et commandes 1 - carré; 2 - pioche; Marteau à 3 fours; 4 niveaux; 5 - règle; 6 - truelle; 7 - plomb

Le poêle lui-même est construit en brique ordinaire d'argile sur un mortier de ciment et de sable à base de ciment M400, à raison de 1 partie de ciment et de 3 parties de sable. La mobilité requise de la solution peut être vérifiée en plaçant une partie de celle-ci sur la baïonnette à bêche sous un angle de 45 °. Dans cette position, la solution finie ne doit pas s'écouler. Avant la pose, les briques sont trempées pour une meilleure adhésion au mortier.

Environ 1 500 à 2 500 briques, y compris les briques réfractaires, seront nécessaires pour toute la conception de la fournaise, en fonction de la hauteur de la pièce et de la construction du toit. La consommation d'argile et de sable dans la solution est d'environ 80 seaux. Les accessoires du poêle nécessiteront: vues, verrous et demi-portes.

Une vue est installée entre le talon et le tuyau afin de bloquer le passage des gaz chauds du four afin de préserver la chaleur dans le four. Sur le lieu d'installation de la vue, il y a une ouverture pour la pose d'une demi-porte, qui peut également être utilisée comme ventilation naturelle de la pièce.

Des rabats de four sont nécessaires pour couvrir la bouche et réguler le processus de chauffage dans le four.

La vanne est installée au-dessus de la vue afin de réguler la poussée dans le tuyau et d’empêcher l’air froid de tomber du tuyau.

La première rangée est posée sur l'imperméabilisation du sous-sol. Dans les coins, des briques de taille 3/4 et des briques biseautées sont utilisées pour mieux panser les rangées suivantes de maçonnerie. L'ensemble de la construction du poêle est posé sur un mortier de ciment-sable.

La deuxième rangée marque le début de la pose des murs du tabouret.

Troisième rangée La construction des murs du four se poursuit avec l'utilisation de briques d'une taille de 3/4.

La quatrième rangée est aménagée conformément à l'ordre ci-dessus et implique l'utilisation de briques biseautées pour le pas de la voûte de soutien (talon).

La cinquième rangée est placée avec l'utilisation de briques de 3/4 dans les coins du four, des briques biseautées pour le soutien de la voûte. Ici est posé arc arch. Gabarit en bois préfabriqué qui est inséré dans l'ouverture du four.

La sixième rangée est aménagée conformément à l'ordre ci-dessus. Un motif d'arche en bois est préalablement créé et inséré à l'intérieur de la maçonnerie. Lors de la fabrication du gabarit, il est nécessaire de prévoir un démontage facile à la fin de la pose de l’arc de tutelle. Pour un ajustement serré du gabarit aux parois de la maçonnerie au bas du marteau 1-2 entretoises.

La septième rangée implique la pose de la voûte et la rangée suivante. L'arcade commence à s'étendre des deux côtés, se déplaçant progressivement vers le milieu. La dernière brique s'appelle le château, son rôle est de créer une contrainte de compression à la base de l'arc, ce qui assurera la résistance d'une telle structure. À cet égard, la dernière brique est insérée dans la fente à moins d’un quart de la brique à l’aide d’un maillet. Les briques de l’arcade s’adaptent le plus étroitement possible les unes aux autres, de sorte que les joints cousus ci-dessous soient les plus petits possibles et que les espaces supérieurs aient la même taille, dans lesquels, le cas échéant, des fragments de brique peuvent être incorporés.

La huitième rangée fournit une couche de maçonnerie des parois du tabouret conformément à l'ordre ci-dessus avec la disposition du site du poêle à froid.

Neuvième rangée. Outre une rangée de murs, les parois du poêle sont également aménagées.

La dixième rangée achève la pose des murs d’opecha. Pour une meilleure isolation de la partie froide du four de sa partie chaude, l'espace intérieur est rempli de sable sec et calciné jusqu'à la limite supérieure de cette rangée.

La onzième rangée recouvre complètement les épouses avec l'utilisation de briques supplémentaires et chanfreinées. À partir de cette série, le mortier ciment-sable est remplacé par du sable argileux.

La douzième rangée commence les parties chaudes de l'appareil du four (sous le foyer). Par conséquent, toutes les surfaces en contact avec le feu doivent être en brique résistante au feu, dont les dimensions coïncident avec la taille d'une brique ordinaire. La surface du foyer devrait être plate. Pour ce faire, il est poli avec du sable fin et de la brique, éliminant toute maçonnerie inégale. De plus, pour faciliter le retrait du charbon du foyer, sa surface présente une pente vers la bouche.

La treizième rangée établit la chambre de cuisson et le foyer. Il définit également l’arc de la bouche en métal durci. Un fil d'acier durci est fixé dans la maçonnerie.

Les quatorzième, quinzième et seizième rangs bordent les murs du foyer et du foyer.

La dix-septième rangée est la dernière en posant la bouche avec une voûte cintrée. À ce stade, on pose les talons de briques tondues, qui sont des supports pour l’arc de briques de la chambre de cuisson, et on insère le coffrage de l’arc de la chambre de cuisson.

La dix-huitième rangée est aménagée selon le principe de la voûte, qui est décrite à la septième rangée avec l'utilisation de mortier d'argile-sable et de briques réfractaires.

La dix-neuvième rangée implique la construction de murs et d'une arche de foyer.

La vingtième rangée continue de construire les murs et recouvre également partiellement le trou au-dessus du poteau, laissant ainsi un canal pour le perçage supplémentaire. L'espace intérieur au-dessus de la chambre de cuisson est rempli de sable sec et calciné.

La vingt et unième rangée chevauche le creuset. Le canal de fracture est quelque peu réduit pour le dispositif de la saillie, ce qui empêche la pénétration d'étincelles provenant de l'espace de cuisson dans le tuyau. Ici commence le samovar de chaîne de signet.

La vingt-deuxième ligne complète le périphérique superposé. Dans le canal du samovar est installé un ventilateur. Un fil d'acier sur sa gaine est noyé dans la maçonnerie.

La vingt-troisième rangée concerne la pose du canal prédécoupé et du samovar. Il fixe également une douche avec du fil d'acier trempé. Dans cette rangée, une petite ouverture est faite pour enlever la suie de la saillie du canal, qui est recouvert de 1/2 brique, posé sur le bord et enduit de mortier d'argile. Lors du nettoyage, cette brique est assommée et, à la fin du nettoyage, elle est remplacée par une nouvelle. Maintenant, ils mettent souvent un bouchon en métal spécial au lieu d'une brique.

La vingt-quatrième rangée est une continuation de la pose des canaux ci-dessus.

Vingt cinquième rangée. Dans cette ligne, un canal est alloué pour configurer la vue.

La vingt-sixième rangée consiste à construire le canal du canal marin;

La vingt-septième rangée est aménagée, comme indiqué sur la commande. Une demi-porte est installée pour accéder à la vue opposée.

Les vingt-huitième, vingt-neuvième et trentième rangées suggèrent une nouvelle pose des canaux avec des points de suture bandants.

La trente et unième rangée, selon la commande, relie un déshumidificateur et un tuyau par un passage étroit.

La trente-deuxième rangée chevauche le déshumidificateur et le canal reliant le déshumidificateur au tuyau. Une vanne tubulaire est installée ici au dessus du canal de la conduite.

Trente-troisièmes rangées et les suivantes au plafond suggèrent de poser un tuyau de canal.

N'atteignant pas trois rangées du plafond, des coupes sont effectuées pour augmenter l'épaisseur du briquetage. Cela augmente la sécurité incendie des structures en bois du plafond et du toit. Ensuite, la colonne montante a la même taille qu'avant la coupe. Pour éviter l'accumulation de condensat sur les parois du tuyau, enduisez le tuyau de montage sur la grille métallique. Lorsque le tuyau traverse les structures en bois du toit, l'épaisseur de paroi du canal augmente également. La partie supérieure du tuyau doit être protégée de la pénétration des précipitations avec un capuchon métallique. La pose de la partie extérieure du tuyau est réalisée sur un mortier de ciment et de sable. Pour la force, il peut être plâtré.

1 - coupe; 2 - chevauchement; 3 - isolation; Conduite à 4 tuyaux; 5 - tôle métallique; 6 - loutre; Col 7 tubes; 8 - pointe; 9 - bouchon en métal

La hauteur de la partie extérieure du tuyau pour améliorer la poussée dépend de sa distance par rapport au faîte du toit.

Avant le fonctionnement complet du four, il est nécessaire de le sécher. Le premier foyer est maintenu pendant 2 heures avec une petite quantité de combustible. Si la fournaise dégage beaucoup de fumée, un petit feu s'allume également sur la vue. Lorsqu'il s'éteint, la vue s'ouvre complètement. Après cela, la fournaise est rallumée, sans fermer le tuyau la nuit. Le processus de chauffage-séchage dure environ une semaine.

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