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Faites-le vous-même pour la réparation d'un ordinateur portable.


Tôt ou tard, un mécanicien radio impliqué dans la réparation d'équipements électroniques modernes soulève la question de l'achat d'une station de soudage à l'infrarouge. Le besoin a pris de l'ampleur en raison du fait que les éléments modernes «ouvrent massivement les sabots», en bref, les fabricants, comme les petites choses et les grands circuits intégrés, refusent de tirer des conclusions souples en faveur de Pyatachev. Ce processus dure depuis longtemps.


Ces cas de microcircuits sont appelés BGA - Réseau de billes, autrement dit, un réseau de billes. Ces puces sont montées et démontées par un procédé de soudage sans contact.

J'ai donc commencé avec un drap et une porte d'une vieille mezzanine, en vissant les 4 pieds d'une ancienne machine à écrire à cette future base.

La base à l’aide de calculs approximatifs s’est avérée 400x390 mm. Ensuite, il a fallu calculer approximativement la configuration en fonction de la taille des appareils de chauffage, régulateurs PID. De cette manière simple, j'ai déterminé la hauteur de ma future station de brasage infrarouge et l'angle de biseau du panneau avant:

Ensuite, prenez le squelette. Tout est simple - nous plions les angles en aluminium conformément au design de notre future station de soudage, fixons, attachons. Nous allons au garage et nous creusons la tête dans les boîtiers de DVD et de lecteurs vidéo. Je fais bien que je ne le jette pas - je sais qu’ils seront utiles. Vous regardez, je vais leur construire une maison :) Ils sont construits avec des canettes de bière, des embouteillages et même des bâtons de crème glacée!

En bref, il vaudrait mieux ne pas inventer une doublure que des couvercles de quincaillerie. La tôle n'est pas bon marché.

Nous recherchons une plaque de cuisson antiadhésive. La plaque de cuisson doit être sélectionnée en fonction de la taille et du nombre des émetteurs IR. Je suis allé faire des courses avec un petit ruban à mesurer et j'ai mesuré les côtés du fond et de la profondeur. Aux questions des vendeurs du type - "Pourquoi avez-vous besoin de tartes de tailles strictement spécifiées?" Il a répondu que les tailles inappropriées du gâteau violaient l'harmonie générale de la perception, qui ne correspondait pas à mes principes moraux et éthiques.

Uraaa! Le premier paquet est, et contient des parties très importantes de pièces de rechange: PID (quel mot terrible) Le décodage n’est pas simple non plus: Contrôleur Proportionnel-Intégral-Différentiel. En général, nous comprenons avec leur configuration et leur fonctionnement.

Prochaine boîte. C’est ici que j’ai dû transpirer avec des jaquettes de DVD pour que tout se déroule parfaitement et solidement, pour nous-mêmes. Après le montage de tous les murs, il est nécessaire de percer les trous nécessaires pour les PID sur le devant, sous la glacière sur le mur du fond et dans le tableau - dans le garage. En conséquence, la version intermédiaire de notre station de soudage IR a commencé à ressembler à ceci:

Après avoir testé le régulateur de préchauffage REX C-100 (chauffage inférieur), il s’est avéré qu’il n’était pas tout à fait adapté à ma conception de la station de soudage, car il n’était pas conçu pour fonctionner avec des relais à semi-conducteurs, qu’il devrait contrôler. Je devais le modifier pour mon concept.

Uraaa! Le colis est arrivé de Chine. Maintenant, il disposait déjà de la richesse la plus élémentaire pour la construction de notre station de soudage infrarouge. À savoir - ce sont 3 émetteurs infrarouges inférieurs 60x240 mm, supérieurs 80x80 mm. et une paire de relais à semi-conducteurs à 40 A. Il était possible de prendre 25 ampères, mais j'essaie toujours de tout faire avec une marge, et au prix ils n'étaient pas très différents.

Les yeux ont peur et les mains font. J'essaie de ne pas oublier cette vieille vérité, ainsi que sur le poulet, celui qui est le grain... Ce que nous avons en fin de compte - Après avoir installé les émetteurs dans la plaque de cuisson, installé des corps solides sur le radiateur soufflé par le refroidisseur et raccordé le tout, quelque chose qui ressemblait plus ou moins station de soudure infrarouge.

Lorsque le préchauffage a commencé à prendre fin et que les premiers tests de chauffage, de rétention de la température et d'hystérésis ont été effectués, il est possible de passer en toute sécurité à l'émetteur infrarouge supérieur. Travailler avec lui s'est avéré être plus que ce que j'avais initialement prévu. Plusieurs solutions constructives ont été envisagées, mais la dernière option s’est avérée être plus efficace dans la pratique, ce que j’ai incarné.

Faire une table pour tenir le tableau est une autre tâche qui nécessite de chauffer le crâne. Il est nécessaire que plusieurs conditions soient remplies - une rétention uniforme de la carte de circuit imprimé afin que la carte ne se plie pas lorsqu'elle est chauffée. De plus, il était possible de déplacer la planche déjà serrée à gauche et à droite. La pince de la planche doit être solide et donner un léger relâchement lorsque la planche se dilate lorsqu'elle est chauffée. Eh bien, tout comme la table devrait être capable de fixer des planches de différentes tailles. Tableau non complètement complété: (pas de piquets pour le tableau)

Il est donc temps de tester, de déboguer, d’adapter les profils thermiques aux différents types de puces et d’alliages de soudure. À l'automne 2014, un nombre décent de cartes vidéo d'ordinateur et de cartes mères de télévision ont été restaurées.

Bien que la station de soudage semble complète et qu’elle a fait ses preuves, il manque encore quelques éléments importants: c’est d’abord une lampe ou une lampe de poche à jambe flexible, deuxièmement, en soufflant la carte après avoir été soudée, en troisième lieu initialement voulu faire un sélecteur pour les appareils de chauffage inférieurs..

Bien sûr, je n’ai pas écrit tout ce que je voulais, car lors de mon rassemblement, il y avait beaucoup de petites choses, de problèmes et d’impasses. Mais ensuite, j’ai enregistré tout le processus de conception sur vidéo. C’est maintenant un cours de formation vidéo à part entière:

Station de soudage infrarouge à faire soi-même

Parfois, il ne suffit pas d'avoir un fer à souder ou un séchoir. Pour le soudage des puces bga, vous avez besoin d’une station de soudage infrarouge, mais c’est un équipement professionnel très coûteux que tout le monde ne peut se permettre. Dans ce manuel, je vais expliquer comment une station de soudage infrarouge avec vos propres mains est facilement accessible pour la construction par une personne intéressée.

En bref, ce qu’est un poste de soudage: c’est un outil qui permet de souder des puces avec des conducteurs, non pas sous la forme de pieds individuels, mais sous la forme d’un ensemble de billes de soudure. Ce sont des processeurs centraux pour ordinateurs portables, puces dans les téléphones et les cartes vidéo et bien plus encore. Dans la version usine, une telle station coûte entre 400 et 1 500 dollars en moyenne.

Étape 1. Station de soudage par infrarouge à faire soi-même. Ingrédients

  • Appareil de chauffage halogène à quatre lampes de 1800 watts. (comme chauffage de fond)
  • Tête IR céramique 450 watts (chauffage par le haut)
  • Coins en aluminium
  • Tuyau de douche en spirale
  • Fil d'acier
  • Pied de lampe de table
  • Arduino Atmega 2560
  • 2 relais statiques
  • 2 thermocouples
  • alimentation 220 à 5 volts (vous pouvez prendre en charge à partir de la cellule)
  • afficheur de caractères LCD 2004
  • Sonnerie 5 volts
  • vis, connecteurs de câbles au goût
  • quelques connaissances en électronique

Étape 2. Chauffage inférieur: réflecteur, lampes et boîtier.

Trouvez le vieil appareil de chauffage à halogène, ouvrez-le et prenez les réflecteurs et les quatre lampes à halogène. Attention à ne pas casser la lampe! Maintenant, vous devez attacher votre imagination et réfléchir à quel type de logement sera au bas de l'appareil de chauffage. Vous pouvez utiliser le cas de l'ancien PC ou faire comme je le fais. J'ai pris des coins en aluminium d'une épaisseur de 1 mm. Ils ont parfaitement adapté les réflecteurs et les lampes, ainsi que la rigidité requise.

Cet appareil de chauffage contient 4 lampes 450 watts connectées en parallèle. Utilisez le câblage standard de l'appareil de chauffage pour les connecter dans un nouveau bâtiment.

Étape 3. Réchauffeur inférieur: système de rétention de la carte.

Une fois que vous avez terminé le cas pour le chauffage inférieur, vous devrez installer un système pour le montage de cartes de circuit imprimé. Il s'agit, dans mon cas, des sections du profil utilisé comme support des rideaux. Il est nécessaire de couper six pièces de ce profilé, aux dimensions approximatives comme sur la photo. Les noix improvisées en ruban de métal perforé, que l’on peut acheter dans les quincailleries, servent d’éléments de retenue. Un tel système de fixation permet de fixer et de déplacer des cartes de circuit imprimé de différentes tailles dans une plage assez large, en utilisant uniquement un tournevis pour desserrer et serrer les écrous.

Étape 4. Réchauffeur inférieur. Titulaires de thermocouple.

Pour que notre station de soudage infrarouge fabriquée à la main fonctionne correctement, elle doit conserver un profil de température donné pour le chauffage et le refroidissement. Sinon, cela pourrait entraîner une fissuration des cartes de circuit imprimé, une surchauffe des microcircuits et d’autres conséquences tout aussi désagréables. Pour contrôler le profil de chauffage, deux thermocouples doivent contrôler la température à la base et au-dessus de la carte soudée.

Les thermocouples étant assez mobiles et pratiques, j'ai trouvé un excellent moyen de les monter. Pour ce faire, nous avons besoin d'une paire de tuyaux de douche flexibles, en fil d'acier légèrement recuit (ils sont flexibles et conservent leur forme après pliage, par opposition à non recuits). Un morceau de fil d'acier et un fil de thermocouple doivent être enfilés dans un tuyau flexible. Ensuite, une extrémité du tuyau flexible doit être vissée au corps de notre élément chauffant inférieur.

Étape 5. Chauffage supérieur.

J'ai utilisé un appareil de chauffage en céramique de 450 watts comme appareil de chauffage supérieur. Vous pouvez en acheter un chez aliexpress dans la section des pièces de rechange pour les stations de soudage.

Pour ce radiateur en tôle fine, vous devez plier le corps, comme dans ma photo. La coque est très importante pour organiser un bon flux d’air.

PS: Le processus de recherche des constantes P, I et D est une procédure désagréable dans ce cas, car le chauffage en céramique chauffe et refroidit assez longtemps.

Étape 6. Réchauffeur supérieur: support.

Trouvez ou achetez une lampe de bureau usagée de ce type. D'elle, nous avons besoin du mécanisme de la jambe.

Compte tenu du fait que la tête infrarouge de la station de soudage infrarouge doit atteindre l’un des coins de notre élément chauffant inférieur, vous devez d’abord attacher la tête infrarouge au support. Ensuite, déterminez à partir de quelle position de montage il se déplace facilement sur toute la surface de l'élément chauffant inférieur de la station de soudage à l'infrarouge. Monter le support sur le chauffage inférieur peut être constitué d'un morceau de tube en PVC, attaché avec une pince au corps.

Étape 7. Contrôleur Arduino PID.

Vous devez maintenant trouver le produit fini ou créer un boîtier en tôle pour le contrôleur de la station de soudage à infrarouge. Dans ce cas, adapteront: 2 relais à semi-conducteurs, Arduino ATmega2560, affichage, alimentation pour Arduino ainsi qu'une variété de boutons et de connecteurs.

Comme je ne savais pas combien de relais à semi-conducteurs chaufferaient, je les ai fixés au radiateur. Pour souffler les radiateurs et les contrôleurs internes, je mets un ventilateur à l'arrière du contrôleur.

Dans le code ci-dessous, tout est expliqué en détail pour expliquer comment et avec quoi il est connecté. L'installation est très simple.

Comment utiliser le contrôleur: Il n'y a pas de réglage automatique des valeurs P, I et D, vous devrez donc les définir pour votre station de soudage infrarouge. Il y a 4 profils. Dans chacune d’elles, vous définissez le nombre d’étapes, le taux de croissance de la température (C / S), la durée (étape par étape), le seuil de chauffage inférieur, la température cible à chaque étape et les valeurs P, I et D pour les éléments chauffant inférieur et supérieur. Si vous installez, par exemple, 3 marches, 80.180 et 230 ° pour le chauffage inférieur avec un seuil de 180, votre carte chauffera non seulement du chauffage inférieur à 180 °, elle chauffera à partir de 180 du chauffage inférieur et continuera à chauffer à 230 du chauffage supérieur.

Esquisse, vous pouvez télécharger le lien ci-dessous.

Je n'ai pas expliqué de manière très détaillée la création d'une station de soudage à l'infrarouge de manière très détaillée, car votre construction sera certainement différente de la mienne. Je ne donne mes instructions qu’à titre d’exemple de station de soudage IR construite de manière autonome.

Comme on dit habituellement, cliquez sur j'aime et republiez l'enregistrement sur les réseaux sociaux si vous aimez mes instructions.

Station de soudage IR à faire soi-même

Attention! Cet article est destiné à des fins d'information uniquement et n'est pas recommandé pour l'assemblage! Il existe une version améliorée de cette station de soudage. Nous téléchargeons également les versions de firmware mises à jour pour la station de la première version.

Lors de la réparation de cartes mères liées au remplacement de composants BGA, on ne peut pas se passer d'un poste de soudage à l'infrarouge! Les stations chinoises ne brillent pas avec la qualité et les stations de soudage IR de haute qualité ne sont pas bon marché. Quitter - récupère la station de soudage la plus importante. Le coût des composants pour l'assemblage de la station ne dépasse pas 10 000 roubles. Malgré le bas prix, la station d’infrarouge maison a été recommandée pour la réparation de cartes mères. Le contrôleur assure une conformité précise du profil thermique, facteur important lors du remplacement de composants BGA.

Description de la construction

La station comprend un contrôleur de contrôle, un chauffage inférieur et un chauffage supérieur.

Contrôleur à double canal. Un thermocouple ou une thermistance en platine peuvent être connectés au premier canal. Seul le thermocouple est connecté au deuxième canal. 2 canaux ont un fonctionnement automatique et manuel. Le mode de fonctionnement automatique maintient la température de 10 à 255 degrés grâce aux réactions des thermocouples ou d'une thermistance en platine (dans le premier canal). En mode manuel, la puissance de chaque canal peut être réglée dans la plage de 0 à 99%. La mémoire du contrôleur contient 14 profils thermiques pour le soudage BGA. 7 pour la soudure au plomb et 7 pour la soudure sans plomb. Les profils thermiques sont énumérés ci-dessous. Si vous le souhaitez, ils peuvent être modifiés (source dans les archives).

Pour une soudure contenant du plomb, la température maximale d'un profil thermique est: - 1 profil thermique - 190 ° C, 2 - 195 ° C, 3 - 200 ° C, 4 - 205 ° C, 5 - 210 ° C, 6 - 215 ° C, 7 - 220 ° C

Pour la soudure sans plomb, la température maximale du profil thermique: - 8 profilés thermiques - 225 ° C, 9 - 230 ° C, 10 - 235 ° C, 11 - 240 ° C, 12 - 245 ° C, 13 - 250 ° C, 14 - 255 ° C

Si le chauffage supérieur n'a pas le temps de se réchauffer en fonction du profil thermique, le contrôleur s'interrompt et attend jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte. Ceci est fait afin d'adapter le contrôleur aux chauffages faibles, qui chauffent longtemps et n'ont pas le temps pour le profil thermique.

Le contrôleur peut également être utilisé comme contrôleur de température, par exemple lors du séchage ou de la cuisson du masque de soudure (dans le four dans lequel le thermocouple est placé), ou dans les autres cas où un contrôle précis de la température est requis.

Schéma du contrôleur

Voici des photos du contrôleur. L'alimentation utilisée à partir de l'ordinateur portable, il a refait la tension de 12 volts. Comme nid pour les thermocouples, utilisez un nid USB avec des morceaux de PCB soudés au panneau avant. Regardez la photo. Le refroidissement est actif, j'ai utilisé un caloduc pour refroidir l'ordinateur portable. Une plaque de cuivre a été soudée à un thermotube sur lequel des éléments de refroidissement seraient installés. Vous pouvez utiliser le processeur de refroidissement à partir de l'unité centrale, mais les dimensions du périphérique augmenteront.

La résistance inférieure est constituée d'une résistance halogène pour 3 lampes d'une puissance totale de 1,2 kW. La base est retirée de l'appareil de chauffage avec un catadioptre et un filet de protection. J'ai plaidé pour le chauffage au sol à partir d'une boîte en tôle courbée (faîtage galvanisé), que j'ai découpée avec des ciseaux à métal. En outre, un seuil (aluminium) a été ajouté à la structure pour faciliter l'installation d'un canal en aluminium sur celle-ci. Sur le canal à travers la carte mère installée en rack. Le chauffage par le bas peut être connecté au contrôleur. J'ai agi de manière différente pour ne pas m'embêter avec le deuxième thermocouple: - j'ai construit un variateur de 600 W dans le radiateur inférieur, mais j'ai installé un radiateur plus grand sur le triac. Avec un réglage de 1,2 kW, il fait un excellent travail. Je me souviens de la position approximative du gradateur, à laquelle la température requise sur la carte mère est stable. Pour les petites cartes (telles que les cartes vidéo), vous pouvez utiliser des broches de papeterie boulonnées sur un rail DIN. Un exemple sur la photo.

Malheureusement, il est impossible de fabriquer un appareil de chauffage par le haut avec des outils disponibles. J'ai mené des expériences avec des lampes halogènes, des tubes de quartz à spirale et également une lampe infrarouge. Mais le radiateur céramique ELSTEIN en céramique SHTS (dorée) a fait ses preuves. Ces appareils de chauffage sont utilisés dans des stations IR coûteuses. J'ai utilisé l'ELSTEIN SHTS / 100 800W et l'ELSTEIN SHTS / 4 300W. Les chaufferettes chauffent très bien et ne brillent pratiquement pas. Le spectre IR convient parfaitement au remplacement des composants BGA. Je ne recommande pas les appareils de chauffage en provenance de Chine, même si, de l'extérieur, ils ressemblent à ELSTEIN.

Chauffage par points thermique ELSTEIN SHTS / 100 800W. La taille de l'appareil de chauffage est 96x96 mm. La distance entre le chauffage et le tableau est de 5 cm.

Le cercle El1 a un diamètre de 4 cm (la différence de température est de 5 degrés du centre au bord du cercle).

Le cercle El2 a un diamètre de 5 cm (la différence de température est de 10 degrés du centre au bord du cercle).

Le cercle El3 a un diamètre de 6 cm (la différence de température est de 15 degrés du centre au bord du cercle).

Chauffage par points chauffants ELSTEIN SHTS / 4 300W. La taille de l'appareil de chauffage est 60x60 mm. La distance entre le chauffage et le tableau est de 5 cm.

Le cercle El1 a un diamètre de 2,5 cm (la différence de température est de 5 degrés du centre au bord du cercle). Convient à la plupart des chips.

Le cercle El2 a un diamètre de 3 cm (la différence de température est de 10 degrés du centre au bord du cercle).

Le cercle El3 a un diamètre de 4,5 cm (la différence de température est de 15 degrés du centre au bord du cercle).

Comme vous pouvez le constater, les deux chauffages conviennent au remplacement des composants BGA. Mais ELSTEIN SHTS / 100 800W a un avantage sur le deuxième appareil de chauffage. Il s'agit d'une tache thermique uniforme beaucoup plus grande. Un cercle de 4 cm de diamètre dont la différence de température n’est pas supérieure à 5 ° C. Presque un indicateur comme un Thermopro avec un réflecteur 3D (qui a une tache de chaleur carrée uniforme 4x4cm avec une différence de température ne dépassant pas 5 ° C)

Vous trouverez ci-dessous des photos de la conception du chauffage supérieur et du lit, fabriqués à partir de ce qui se trouvait dans la quincaillerie. Le design s’est avéré être un succès, il est réglable en hauteur et en longueur, le radiateur tourne autour de son axe, il est facile à installer sur n’importe quelle partie du plateau.

Thermocouple attaché au trépied. Il est facile de mettre sur n'importe quelle partie du conseil. La conception sur la photo. J'ai utilisé un manchon métallique flexible provenant d'une lampe de poche USB d'un magasin, où tout est au même prix. J'ai inséré un thermocouple dans le manchon métallique sans isolation externe à l'aide de fil.

Configuration du contrôleur

Pour régler le canal du thermocouple supérieur R3, positionnez-le au centre. Placez le thermocouple du contrôleur et le thermocouple du thermomètre de référence sur la surface chauffée (par exemple, une lampe halogène, où les deux thermocouples sont connectés et auxquels une pâte thermique est appliquée), et étalonnez avec une résistance R6 les lectures de la température maximale de 250 degrés. Ensuite, laissez la lampe refroidir à la température ambiante et calibrez la température la plus basse avec la résistance R3. Cette procédure doit être répétée plusieurs fois jusqu'à ce que les températures maximale et minimale coïncident avec les valeurs réelles. Nous répétons la même procédure avec le canal de thermocouple inférieur en utilisant les résistances R11 et R14, respectivement. Le premier canal est calibré de la même manière lors de l'utilisation d'une thermistance en platine avec les résistances R21 et R27, respectivement. Si vous n'envisagez pas d'utiliser une thermistance en platine, vous pouvez exclure l'OU U2 du circuit avec toutes les bandes et la 11ème broche du microcontrôleur peut être connectée à + 5V.

Recommandations

La vidéo montre la commande du contrôleur et le changement de paramètres, ainsi que le processus de retrait et d'installation de la puce. J'installe le chauffage supérieur à une hauteur de 5 à 6 cm de la surface de la planche. Si, au moment de l’exécution du profil thermique, la température s’écoule de plus de 3 degrés par rapport au point de consigne, nous diminuons la puissance du chauffage supérieur. Courir quelques degrés à la fin du profil thermique (après avoir éteint le chauffage supérieur) n’est pas terrible. Cela affecte l'inertie de la céramique. Par conséquent, je choisis le profil thermo souhaité 5 degrés de moins que nécessaire. À cette température de chauffage plus basse, la température est légèrement différente au-dessus de la zone de chauffage et dans la zone d'ombre (la différence est d'environ 10-15 degrés). Par conséquent, il est conseillé d'installer une carte sur le chauffage inférieur afin que la puce soit au-dessus de la zone du chauffage (mais ce n'est pas critique). Avant de retirer la puce avec une sonde, vous devez vous assurer (en appuyant avec précaution sur chaque coin de la puce) que les billes sous la puce ont flotté. Lors de l'installation, nous n'utilisons que du flux de haute qualité, sinon un choix erroné du flux peut tout gâcher. De même, lors de l’installation d’une puce BGA, il est recommandé de recouvrir le cristal d’un rectangle en feuille d’aluminium dont la taille des côtés est environ ½ du côté du BGA afin de réduire la température au centre qui est toujours supérieure à la température autour du thermocouple (voir les résistances infrarouges ELSTEIN au-dessus de la photo).

Le logiciel n'utilise pas le ventilateur externe, bien que cela soit indiqué sur le schéma. À l'avenir, il est prévu d'apporter des modifications à la source et d'utiliser un ventilateur externe.

Vous pouvez télécharger l’archive ci-dessous avec une carte de circuit imprimé au format LAY, code source, firmware

Réchauffement du fond avec leurs propres mains

Contrôler la température de chauffage de la carte réparée dans une station de soudage faite maison, comme il s'est avéré, n'est pas une chose facile. Il est nécessaire de prendre en compte le chauffage de la puissance rayonnée du chauffage inférieur et du chauffage supérieur connecté ultérieurement. La température proche du point de fusion de la brasure et un peu plus élevée, comme le disent la plupart des sources, est critique pour une carte chauffée à 240 degrés Celsius à la surface de la carte en cours de réparation, voire moins pour certaines pièces.

Le mode de chauffage inférieur a été choisi par rayonnement infrarouge. Basé sur cela, et la conception de la table (une moins décrite dans le prochain article). Pour le réchauffeur lui-même appliqué des tubes de quartz de chauffage électrique. Des tests préliminaires ont montré qu’une attention particulière devait être portée à la répartition uniforme des spires afin d’obtenir le rayonnement le plus uniforme possible. L'ancienne spirale est devenue fragile, il était difficile de la distribuer. J'ai donc dû en acheter une nouvelle, d'une capacité de 1,8 kilowatts.

Le cas est venu de l'ancien filtre réseau pour les anciens ordinateurs Iskra, dans le second compartiment, il sera possible d'installer un régulateur de puissance séparé, il sera utile pour travailler hors ligne en dehors de la station.

le réflecteur est découpé dans la plaque photoglaser,

le plan de la table a été découpé dans une feuille de duralumin de 3 mm d'épaisseur. L'aluminium est un matériau peu fâcheux, il chauffe rapidement, mais lorsqu'il n'est pas utilisé pendant longtemps, il est tout à fait acceptable. Le meilleur résultat donnerait un acier inoxydable, mais pas moi. Pistes avec des contacts en bronze provenant d'une prise puissante. La hauteur de la planche chauffée au-dessus de la table est d’environ 2 cm et de 3,5 cm environ pour les tubes en quartz. Des tests sur l'uniformité du chauffage justifiaient une telle hauteur.

J'ai utilisé un coin en aluminium avec des inserts en acier pour la fixation des planches (un tel matériau est venu sous mes bras, la meilleure option serait une poutre de 1x1 cm avec une toile 1x2 mm fraisée à l'intérieur), l'insert est nécessaire pour créer un petit rebord sur lequel la planche réparée reposera.

L'angle de fixation sur les supports a la capacité de se déplacer le long des rainures sciées dans le plan de la table, les supports du bas sont fixés à l'aide de vis papillon. La table s’est avérée légère, il est pratique de la déplacer lors de l’installation de la planche et de la "visée" sous le chauffage supérieur.

Contrôle de la puissance de chauffage par le bas.

Après les premières expériences et l’étude de thèmes Internet sur des stations de production personnelle, j’ai décidé de régler manuellement le chauffage inférieur, selon les modes délibérément élaborés. J’ai donc choisi la conception d’un contrôleur discret, simple d’exécution et ne nécessitant pas beaucoup de détails (j’avais toutes les pièces en stock). Le schéma est assez bien décrit en nete, je ne le répéterai pas. Un avantage par rapport au réglage en douceur est la puissance de dix positions, il est facile de passer de l’une à l’autre et il est facile de se rappeler le mode réussi.

Dans ce circuit, le thyristor n’émet pas d’interférences, car sa commutation a lieu lorsque la tension du secteur passe près de zéro.

Le remplacement du pont de diodes par quatre diodes de 10 ampères (pour le régulateur, j’utilisais d’anciens éléments laissés de temps immémorial), en les installant avec un thyristor sur un dissipateur de chaleur, permettait d’obtenir une puissance réglable de 2 000 watts. Lors des tests, le régulateur a bien fonctionné avec les charges générées par une petite table de préchauffage de 150 watts et par un chauffage plus puissant avec un réchauffeur à quartz de 1800 watts.

Structurellement, l’installation du régulateur a été réalisée dans la table du lit de la station, de sorte qu’il soit possible de lui connecter diverses charges jusqu’au chauffage supérieur. Pendant le fonctionnement, une puissance connue est réglée pour chauffer la carte, qui a été testée de manière empirique. La température de chauffage totale finale de la carte pendant le soudage sera contrôlée et maintenue par le thermostat automatique du chauffage supérieur.

Aujourd'hui a commencé à faire baisser le chauffage rev 1.0

Pendant longtemps, j'allais faire le chauffage bas, petit, pour les conseils de téléphone portable, et toutes les mains n'ont pas atteint ou quelque chose manquait. Et puis j'ai acheté un turbo et un ami, un gourou de l'électronique, est venu me rendre visite, alors nous avons décidé de construire quelque chose. J'ai commandé les tubes de 2 à 42,5 cm, envoyés de 2 à 37,5 cm, ce n'est pas critique, car je vais toujours les couper, mais pas sympa.

Et alors, commençons. Nous aurons besoin de tubes de quartz, de spirales en nichrome, d'un cadre en métal composé d'une matrice LCD contenant des diodes électroluminescentes, d'une canette de bière, de vis, d'écrous, de rondelles, d'un Dremel, d'un câble en amiante.

Nous avons commencé à travailler avec la boîte de conserve. Nous avons d'abord enlevé le couvercle supérieur et le fond, puis nous avons coupé la boîte de conserve.

Ensuite, ils ont décrit la profondeur du réflecteur et le côté pour lequel il sera monté.

Ensuite, nous avons pris un cadre de l'écran LCD, l'avons coupé en deux et avons tracé un emplacement pour la fixation des lampes.

J'ai décidé que mon chauffage serait de 6x12cm, c'est-à-dire de 4 tubes. Il y avait des rainures très pratiques dans les supports de tubes, nous avons décidé de les fixer.

Nous avons également coupé la deuxième barre.

J’ai décidé d’utiliser le vieux CD-ROM comme un boîtier, le choix n’était pas accidentel, car lors de la réparation d’un téléphone portable, il est souvent nécessaire de regarder au microscope et de chauffer la carte, par exemple, pour enlever le composé, et la base de mon microscope a presque la même hauteur que le CD-ROM. Dremel a coupé la fenêtre.

Emery on nettoie le bord pour ne pas se couper.

Essayez nos lattes.

Une barre a été immédiatement fixée, dans le cas du CD-ROM, il y avait des trous carrés prêts à l'emploi, des vis avec un gros capuchon sont apparues, généralement les CD-ROM étaient fixés avec de tels trous. Pour le deuxième niveau des trous percés. Nous réalisons ensuite des coupes dans notre réflecteur pour la fixation des lattes et nous essayons.

Maintenant, le moment crucial est venu: il est nécessaire de couper un tube de quartz, nous allons le couper tout autour avec une couche de diamant. Attention, il y aura de la poussière fine, très fine, il est très souhaitable de ne pas l'inhaler. Il suffit de faire une petite coupure sur toute la circonférence du tube, il sera possible de le casser, il n'est pas nécessaire de le couper profondément, car vous obtiendrez un tranchant après l'avoir brisé, car je l'ai scié la première fois, puis le premier tube est sorti très lisse et net, je ne m'y attendais pas parce qu’il me semblait que c’était si facile de couper, je voulais que le prochain fasse encore mieux, mais pour une raison quelconque, cela n’a pas été le cas, et à la fin il s’est avéré que le premier que j’ai coupé était le plus égal. Je recommande de mouiller le cercle et le tube, de manière à réduire la poussière, ce sera très utile lorsque vous rectifiez des angles vifs ou coupez les tubes.

Et voici le résultat.

Je n’ai pas eu le temps de saisir l’étape suivante car toutes les mains étaient nécessaires: nous avons coupé le fil de nichrome, il est très souhaitable de le couper au milieu pour que les fils donnent la même température. Nous faisons cela, étirons le chauffage, sans fanatisme, et avec un multimètre dans le mode jusqu’à 200 ohms de diodes nous cherchons le milieu, comparant les lectures du multimètre, la résistance de toute l’hélice était d’environ 72 Ohm, la seconde de 76 Ohm quelque part, c’est-à-dire que nous recherchions 36 et 38 Ohms.

Ensuite, nous commençons à collecter nos tubes. Ils doivent être interconnectés en série, en reliant les filetages avec des vis et des écrous, vous pouvez l’isoler avec un câble en amiante, mais je ne l’ai pas encore isolé, car la structure sera triée et affinée, vous pouvez également utiliser un isolant en fluoroplastique au lieu de l’amiante, mais je n’en ai pas. et il a un point de fusion de 375 degrés, je pense qu'il va fondre après une longue opération continue.

Ensuite, nous assemblons la totalité de la structure, installons les tubes à leur place, fixons les supports et le réflecteur. J'ai décidé de fixer le réflecteur sur les "petits supports" des cartes mères. Ils serviront également de supports. Jusqu'ici, nous avons décidé de réguler le chauffage à l'aide d'un régulateur de tension (RTV-1 UHL4.2), acheté en pièces radio, au prix de 30 UAH, ce qui représente environ 3,65 dollars, 600W, mes spirales chromées de 600W chacune étaient d'ailleurs un grand "+". de la carte finie, que tout est recouvert de vernis, et j’ai également acheté une résistance variable supplémentaire à 1M, soudez le fusible à ce boîtier, branchez le cordon d’alimentation, et le support est prêt pour un essai.

Résultats de mesure: dans la position minimale du régulateur, la carte chauffait environ 140 degrés, alors que les lampes étaient de 68 V, dans la position moyenne, elle était d'environ 108 V et la température a continué de croître de 200 degrés, les lampes ne pouvaient pas être chauffées au rouge.

Après les premiers essais, je suis parvenu à la conclusion que la structure devait encore être affinée, il était nécessaire de refaire le réflecteur, de prendre un bocal plus long, par exemple, ou de faire autre chose pour fermer la zone située derrière les tubes. sidyuke out great. Au fait, les tubes ont un diamètre de 10 mm et une pointe de 15 mm. Le régulateur de tension est bon, probablement avec le temps, je le remplacerai par quelque chose de mieux, mais jusqu’à maintenant. Tout d'abord, il est nécessaire de localiser le chauffage, afin que tout le corps du CD ne soit pas chauffé, il sera alors possible d'y insérer des composants électroniques. À une température de planche de 200 degrés, le corps du sidyuka s'est réchauffé à 40 ° C, mais avec une utilisation prolongée, il fera nettement plus chaud.

Réchauffer la carte vidéo sans équipement spécial avec leurs propres mains

  • Kkozyabry au lieu des lettres russes Purba il y a un mois et 2 semaines

75 Auteur: Purba Thème: Escrocs au lieu de lettres russes

Merci beaucoup Tout est très accessible, a aidé l'option numéro 2.

31 Auteur: bublik Thème: Comment mettre en route le démarrage du BIOS depuis un disque ou une clé USB?

La situation est la suivante: Bios Avard. USB tout compris. Premier périphérique de démarrage USB-HDD. Mais dans la propriété de démarrage du disque dur, il est impossible de sélectionner l’un des éléments, même s’il voit le lecteur flash et le disque dur. PS sur un autre ordinateur, tout va bien et il est installé à partir de ce lecteur flash

1 Auteur: Andrey Thème: Installation rapide de pilote avec DriverPack Solution 12

J'ai téléchargé ce programme, installé beaucoup de tout le matériel superflu, vérifié les antivirus et étonné.
Voici le résultat.

67 Auteur: Smoke Thème: Comment supprimer un dossier Windows

BIEN, faite comme indiqué et écrit.. * Demander la permission à * Tous * pour changer ce dossier *

2 Auteur: Andrew Thème: Services dans Windows XP. Désactiver les services inutilisés

Station de soudure infrarouge à faire soi-même

Station de soudure infrarouge à faire soi-même

Tôt ou tard, un mécanicien radio impliqué dans la réparation d'équipements électroniques modernes soulève la question de l'achat d'une station de soudage à l'infrarouge. Le besoin a pris de l'ampleur en raison du fait que les éléments modernes «ouvrent massivement les sabots», en bref, les fabricants, comme les petites choses et les grands circuits intégrés, refusent de tirer des conclusions souples en faveur de Pyatachev. Ce processus dure depuis longtemps.


Ces cas de microcircuits sont appelés BGA - Réseau de billes, autrement dit, un réseau de billes. Ces puces sont montées et démontées par un procédé de soudage sans contact.

Auparavant, il était possible de gérer avec une station de soudage thermoair des microcircuits de très petite taille. Mais les principaux contrôleurs graphiques GPU avec thermo-air ne peuvent plus être retirés et installés. À moins d'échauffement, mais l'échauffement ne donne pas un résultat long.
En général, plus proche du sujet. Les stations infrarouges professionnelles prêtes à l'emploi ont des prix exorbitants, et les verts peu coûteux 1000-2000 sont une fonctionnalité inadéquate, bref, il vous reste à terminer. Personnellement pour moi, une station de soudure à l'infrarouge est l'outil que vous pouvez assembler vous-même et pour vos besoins. Oui, je ne discute pas, il y a un coût de temps. Mais si vous approchez méthodiquement du montage de la station infrarouge, vous obtiendrez un résultat nécessaire et une satisfaction créative. J'ai donc prévu de travailler avec des planches de 250 × 250 mm. Pour souder des adaptateurs vidéo principaux et d’ordinateur, par exemple des tablettes PC.

J'ai donc commencé avec un drap et une porte d'une vieille mezzanine, en vissant les 4 pieds d'une ancienne machine à écrire à cette future base.

La base à l’aide de calculs approximatifs s’est avérée 400 × 390 mm. Ensuite, il a fallu calculer approximativement la configuration en fonction de la taille des appareils de chauffage, régulateurs PID. De cette manière simple, j'ai déterminé la hauteur de ma future station de brasage infrarouge et l'angle de biseau du panneau avant:

Ensuite, prenez le squelette. Tout est simple - nous plions les angles en aluminium conformément au design de notre future station de soudage, fixons, attachons. Nous allons au garage et nous creusons la tête dans les boîtiers de DVD et de lecteurs vidéo. Je fais bien que je ne le jette pas - je sais qu’ils seront utiles. Vous regardez, je vais leur construire une maison :) Ils sont construits avec des canettes de bière, des embouteillages et même des bâtons de crème glacée!

En bref, il vaudrait mieux ne pas inventer une doublure que des couvercles de quincaillerie. La tôle n'est pas bon marché.

Nous recherchons une plaque de cuisson antiadhésive. La plaque de cuisson doit être sélectionnée en fonction de la taille et du nombre des émetteurs IR. Je suis allé faire des courses avec un petit ruban à mesurer et j'ai mesuré les côtés du fond et de la profondeur. Aux questions des vendeurs du type - "Pourquoi avez-vous besoin de tartes de tailles strictement spécifiées?" Il a répondu que les tailles inappropriées du gâteau violaient l'harmonie générale de la perception, qui ne correspondait pas à mes principes moraux et éthiques.

Uraaa! Le premier paquet est, et contient des parties très importantes de pièces de rechange: PID (quel mot terrible) Le décodage n’est pas simple non plus: Contrôleur Proportionnel-Intégral-Différentiel. En général, nous comprenons avec leur configuration et leur fonctionnement.

Prochaine boîte. C’est ici que j’ai dû transpirer avec des jaquettes de DVD pour que tout se déroule parfaitement et solidement, pour nous-mêmes. Après le montage de tous les murs, il est nécessaire de percer les trous nécessaires pour les PID sur le devant, sous la glacière sur le mur du fond et dans le tableau - dans le garage. En conséquence, la version intermédiaire de notre station de soudage IR a commencé à ressembler à ceci:

Après avoir testé le régulateur de préchauffage REX C-100 (chauffage inférieur), il s’est avéré qu’il n’était pas tout à fait adapté à ma conception de la station de soudage, car il n’était pas conçu pour fonctionner avec des relais à semi-conducteurs, qu’il devrait contrôler. Je devais le modifier pour mon concept.

Uraaa! Le colis est arrivé de Chine. Maintenant, il disposait déjà de la richesse la plus élémentaire pour la construction de notre station de soudage infrarouge. À savoir, ce sont les 3 émetteurs infrarouges inférieurs de 60 × 240 mm, les supérieurs 80 × 80 mm. et une paire de relais à semi-conducteurs à 40 A. Il était possible de prendre 25 ampères, mais j'essaie toujours de tout faire avec une marge, et au prix ils n'étaient pas très différents.

Les yeux ont peur et les mains font. J'essaie de ne pas oublier cette vieille vérité, ainsi que celle du poulet, celui du grain. Ce que nous avons en fin de compte - Après avoir installé les émetteurs sur une plaque de cuisson, installé des corps solides sur le radiateur, soufflés par un refroidisseur et raccordé le tout, il s’est avéré que quelque chose ressemblait plus ou moins à une station de soudure à infrarouge.

Lorsque le préchauffage a commencé à prendre fin et que les premiers tests de chauffage, de rétention de la température et d'hystérésis ont été effectués, il est possible de passer en toute sécurité à l'émetteur infrarouge supérieur. Travailler avec lui s'est avéré être plus que ce que j'avais initialement prévu. Plusieurs solutions constructives ont été envisagées, mais la dernière option s’est avérée être plus efficace dans la pratique, ce que j’ai incarné.

Faire une table pour tenir le tableau est une autre tâche qui nécessite de chauffer le crâne. Il est nécessaire que plusieurs conditions soient remplies - une rétention uniforme de la carte de circuit imprimé afin que la carte ne se plie pas lorsqu'elle est chauffée. De plus, il était possible de déplacer la planche déjà serrée à gauche et à droite. La pince de la planche doit être solide et donner un léger relâchement lorsque la planche se dilate lorsqu'elle est chauffée. Eh bien, tout comme la table devrait être capable de fixer des planches de différentes tailles. Tableau non complètement complété: (pas de piquets pour le tableau)

Il est donc temps de tester, de déboguer, d’adapter les profils thermiques aux différents types de puces et d’alliages de soudure. À l'automne 2014, un nombre décent de cartes vidéo d'ordinateur et de cartes mères de télévision ont été restaurées.

Bien que la station de soudage semble complète et qu’elle a fait ses preuves, il manque encore quelques éléments importants: c’est d’abord une lampe ou une lampe de poche à jambe flexible, deuxièmement, en soufflant la carte après avoir été soudée, en troisième lieu initialement voulu faire un sélecteur pour les appareils de chauffage inférieurs. Il y a encore une idée folle))) Je ne vais pas en parler encore… dès que je la mettrai en œuvre, je démontrerai certainement cette affaire.

Bien sûr, je n’ai pas écrit tout ce que je voulais, car lors de mon rassemblement, il y avait beaucoup de petites choses, de problèmes et d’impasses. Mais d’autre part, j’ai écrit sur le processus de conception depuis le tout début et j’espère que la fin sera proche. Le travail sur la station a dû être reporté dans le cadre du travail sur le cours vidéo "Réparation des téléviseurs LCD et des moniteurs"

Au départ, j'avais prévu d'ajouter ces leçons au cours sur les téléviseurs, mais le cours sur les téléviseurs s'est avéré excellent, et sur la station de soudage de leçons vidéo, il s'est avéré être de 6 Go. + vous devez suivre des cours sur le soudage BGA et la réparation de cartes vidéo. Je pense que le montage d’une station de soudage à infrarouge de leurs propres mains constituera un processus séparé et indépendant. Ce qui peut être attendre au printemps. Et pendant que je vais finir le cours à la télévision. laissé très peu.

P.S. Station de soudure Je pense que vous pouvez donner un nom en attendant vos suggestions dans les commentaires.

Design très intéressant. Certaines idées ont déjà cherché son futur fer à souder IR. Merci

Mais j'ai encore quelques questions à poser:

1) Demander la puissance des chauffages supérieur et inférieur?

2) Est-ce suffisant pour une soudure sans plomb?

3) A quelle distance du préchauffage du bas est-il préférable de placer la carte soudée?

4) D'où le PID pour le chauffage par le bas prend-il les données de température? C'est clair qu'avec un thermocouple, mais avec quoi? D'une manière ou d'une autre avec le même que le FID pour le haut ou avec un autre. Si vous en avez un, comment peut-on le connecter à deux PID à la fois? Si à partir de deux, où est-il installé et comment est-il en contact avec la carte par le bas?

Un grand merci à l'auteur pour un article utile, une question telle que vous avez connecté les 3 éléments chauffants inférieurs, et est-il possible pour le shemku au bas de la page? (Mail here Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour voir..)

Bien fait, cool est arrivé, il est également très intéressant de savoir comment connecter le chauffage de fond, et Altec PC410 comment le connecter? en plus de 2x relais 2x relais, vous avez besoin de quelque chose de plus et vous avez indiqué que c100 avait été retravaillé là-bas si vous pouviez l'envoyer par courrier Cette adresse email est protégée contre les robots collecteurs de mails. Vous devez activer Javascript pour la voir. merci

Ordre, schémas et dessins du poêle russe

Le poêle russe n’est plus visible que dans les villages, mais il n’a pas perdu de sa pertinence à ce jour. La fournaise est un symbole et une fierté de la maison. Sa fonctionnalité et son efficacité ont été prouvées par des générations. Il existe actuellement une grande variété de poêles, pliés selon le principe russe, certains pouvant être fabriqués à la main.

Ce que vous devez savoir sur le four

L'appareil du poêle russe vous permet de l'utiliser pour le repos, la cuisson, le chauffage et le séchage de vêtements. Cependant, pour construire une unité massive de vos propres mains, vous devez avoir certaines connaissances. Pour un nouveau venu, un tel travail ne fonctionnera pas, toute erreur conduira à un démantèlement complet. Les travaux doivent être strictement conformes aux dessins et il est préférable de faire appel à un maître expérimenté pour la consultation et l’assistance méthodologique.

Les dessins de la fournaise peuvent varier en fonction de la taille et du dispositif. Les fournaises peuvent avoir un chauffage plus faible, pour être petites, moyennes et grandes. Ces derniers ont plus de fonctions, mais plus les unités sont petites, plus il est facile pour les débutants de les plier de leurs propres mains. Le poêle russe traditionnel comprend les pièces suivantes:

  • sous-espèce - pour stocker et sécher le bois;
  • cuisinière froide - pour le stockage de la vaisselle;
  • ourlets - niches devant la chambre de combustion (garnil), qui sert de cuisinière ou de lieu de stockage des aliments pour qu’ils ne refroidissent pas;
  • foyer - le fond du foyer (il est fait sous la pente et poli pour faciliter la récupération de la vaisselle);
  • le foyer est la chambre de combustion de l'unité, ici le processus de combustion du bois et de cuisson a lieu (la voûte du foyer est installée sous la pente menant à la sortie, ce qui permet à la chaleur de monter et de réchauffer le poêle et les côtés du four);
  • peretruby - niche, au dessus de laquelle commence la cheminée;
  • vues - fenêtres avec une porte à travers laquelle bloquer la cheminée, il donne accès à la vanne (qui régule le tirage);
  • lits - une niche dans le four, situé au-dessus du four.

Il y a aussi des femmes de ménage - ceci est une mini-version du poêle russe, elles se distinguent par leur taille. Il est également équipé de toutes les fonctions pour les plier. Il est important de prendre en compte la présence de deux foyers pour la cuisson et le réchauffage.

Travaux préparatoires

La première chose où le travail commence - le choix de l'emplacement. La distance entre les parois extérieures de l'appareil de chauffage et le mur de bois doit être d'au moins 25 cm et les murs de protection doivent être isolés avec un matériau incombustible. Pour chauffer le poêle de manière à ce qu'il soit dans deux pièces à la fois, par exemple dans la cuisine, pour chauffer et cuire, et la partie latérale - dans la pièce pour le transfert de chaleur. Lorsque vous travaillez de vos propres mains, il est important de prendre en compte leur emplacement, les pièces doivent être adjacentes et leurs superpositions protégées par un matériau réfractaire.

Ensuite, vous devez poser les fondations, elles doivent être solides et fiables, il est préférable de les poser en même temps que les fondations de la maison. Il est nécessaire de compléter le projet immobilier avec un appareil de chauffage. Comme il est important de prendre en compte les mesures de sécurité incendie lorsque vous travaillez de vos propres mains, les ignorer est inacceptable.

Avant de commencer à travailler, il est préférable de veiller à la disponibilité de tous les outils nécessaires, cela vous permettra d'éviter certaines erreurs et de gagner du temps. Pour la pose il faut avoir:

  • truelle de mortier;
  • une pioche pour fendre et couper les briques;
  • niveler et aplomb pour vérifier la planéité de la maçonnerie et la planéité des angles et des murs;
  • la commande, qui permettra de résister à la maçonnerie verticale;
  • règle pour la régularité de la fondation.

Aussi à l'avance devrait être stocké et le matériel. Pour le choisir et ne pas vous tromper avec les dimensions, vous devez effectuer correctement les dessins et les schémas. Le dessin doit être fait sous différents angles de l'unité et en coupe, en indiquant les dimensions exactes et la numérotation des rangées. Ils sont prescrits à côté de la craie et dupliqués avec de la craie pendant la construction afin de ne pas s'embrouiller lors de l'exécution du travail de leurs propres mains.

  • briques réfractaires et argiles réfractaires pour chambre de combustion;
  • argile et sable pour mortier ou mélange de réfractaires de briques prêt à l'emploi;
  • fil pour la fixation;
  • grille
  • vanne d'arrêt
  • corde d'amiante;
  • les portes.

Les principes de base des poêles en maçonnerie

Pour tous les types de poêles russes - aides ménagères, mini-poêles ou unités avec un chauffage plus faible - une fondation est nécessaire. Même les poêles mini-russes sont plus sûrs et plus fiables, car ils doivent avoir un poids correct pour les fonctions de chauffage et de cuisson.

La régularité et l'exactitude de la commande doivent également être exécutées conformément au dessin. La pose doit être hermétique, les joints entre les rangées doivent être uniformes et la distance doit être maintenue à environ six millimètres.

La construction en brique doit avoir de la résistance: pour cela, les briques sont pré-trempées (imbibées d'eau), ceci assure le séchage simultané de la brique et du mortier. Si vous choisissez une solution d’argile en tant qu’élément de liage, celle-ci doit être conforme à la description. Les débutants devraient choisir un mélange prêt à l'emploi, ils sont vendus dans les quincailleries.

Les murs sont disposés, en fonction du type d'unité, pour la mini et la femme de ménage, les murs intérieurs et extérieurs sont disposés en une demi-brique. Pour une construction de grande taille, les murs extérieurs peuvent être disposés en brique entière, mais dans ce cas, le coût de leur chauffage sera plus élevé. Lorsque vous travaillez de vos propres mains, il est important de prendre en compte tous les détails et les nuances, sinon le travail devra être refait.

Gouvernante: commande

1 rangée - la gouvernante est séparée du cendrier et de la formation de la cheminée, le fond de la fournaise doit être lisse et uniforme. La deuxième rangée soulève la première, la brique est utilisée lisse et lisse.

3ème - installer la porte du ventilateur sous la chambre de combustion principale et installer le cendrier sous la petite chambre de combustion.

4ème - installation de la porte du ventilateur de la petite chambre de combustion.

On fabrique des 5èmes briques, on installe des grilles d’une grande chambre de combustion.

6ème - le réseau est fixe, lors de la jonction, les lacunes sont fermées avec des briques en forme de coin.

Jusqu'au onzième rang, l'ordre va selon le schéma standard du poêle russe, la gouvernante à cet égard ne diffère pas en nouveauté, l'essentiel est de contrôler la régularité et le respect des dimensions.

11-14 rangées - installation de la table de cuisson, le poêle est placé sur le cordon d’amiante. La maçonnerie standard continue.

15ème - la formation de l'arc de la corne de la femme de ménage, la brique est coupée pour former un coin. Au sommet sont installés les attaches de paroi latérale.

16e - installation de chapes transversales et bouche chevauchante.

17e - installation des chapes sur les tubes de rechapage et les chapes longitudinales, le tube de support est raccourci à 2 mm., Et fixé à la faïence à l'aide de goujons.

Vient ensuite la formation de la cheminée, en ajustant le chauffage à la hauteur du plafond. Devant le plafond de la cheminée, il est nécessaire de poser le duvet et de nettoyer la porte. La gouvernante répète essentiellement la pose du poêle russe. Il peut être plié de vos propres mains et en tant que poêle avec un chauffage plus faible grâce à deux foyers.

Caractéristiques de la pose du four avec chauffage inférieur

La conception et le dispositif d'un four à réchauffement inférieur supposent une chambre de combustion élevée. Deux chambres sont prévues des deux côtés du four pour éliminer les gaz de la chambre de combustion. Une fois que le gaz est tombé au bas de l'appareil en raison des canaux connectés sous la chambre de combustion. Ensuite, sur les colonnes montantes, le gaz est dirigé vers le haut dans le capuchon supérieur (composé de 3 cavités). En raison du mouvement des gaz, l'appareil est chauffé uniformément.

Le schéma du four implique que l'air chaud du four va circuler dans le four jusqu'à ce qu'il refroidisse, puis passe par la cheminée en deux mouvements. Les mouvements sont abaissés à la seizième rangée.

Parmi les différents types de fours présentés, les appareils avec un chauffage inférieur sont plus économiques et plus faciles à construire de vos propres mains.

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